Книга: Лондон. Путеводитель

Сити

Сити

Транспортная артерия, именуемая на территории Вестминстера Стрэндом (Strand), на западе переходит во Флит-Стрит (Fleet Street). Здесь традиционно размещались самые большие газетные издательства Англии. Вплоть до середины 1980-х гг. в зданиях вдоль улицы стояли типографские машины, издававшие невероятный шум. Потом большинство издательств перешли на новые, современные технологии печати и перевели производства в окраинные районы, главным образом – на Собачий остров (Isle of Dogs).

Завсегдатаями открывшегося здесь в 1667 году паба Ye Olde Cheshire Cheese (35) (именно таким – не the, а ye, был определённый артикль в те давние времена) были Чарльз Диккенс и Марк Твен. Зимой залы этого заведения, отделанные деревянными панелями, по-домашнему согреваются пламенем каминов.

К югу от Флит-Стрит начинается *Темпл-Дистрикт (Temple District) (36) – оазис тишины в беспокойной городской суете. Этот «Храмовый район» (дословный перевод) ведёт свою историю от ордена храмовников, адепты которого жили здесь в средние века. В 1606 году в его кварталах поселились законоведы; по сей день район является не только резиденцией множества адвокатских контор, но и местом жительства уже современных юристов. Из храмовых построек района особенно интересен *Внутренний храмовый зал (Inner Temple Hall),

который был освящён в 1573 году королевой Елизаветой I, а также церковь Храмовников (Temple Church) – сохранившаяся в неизменном виде церковь ордена. Она была заложена в 1185 году, а хоры были пристроены к основному зданию в 1230 году. В её интерьере выделяются красивейшие надгробные плиты рыцарей-храмовников, созданные в XII и XIII веках.

На другой стороне Стрэнда находится массивное здание Королевского суда (Royal Court of Justice) (37).

Вид на собор Св. Павла и на мост Миллениум-Бридж

Символ Сити и одно из самых ярких впечатлений от визита в Лондон – это собор Св. Павла (St. Paul's Cathedral, станция метро St. Paul's) (38), вторая по величине церковь в мире. Первый собор возник на этом месте ещё в 614 году. Он многократно перестраивался и обновлялся, пока в 1310 году не принял вид колоссальной готической церкви, известной на весь мир. Впрочем, вскоре после этого вновь пришлось начать строительные работы по её реконструкции. В промежутках между ними церковь даже использовалась в качестве рыночного павильона. Поэтому сильный пожар, случившийся в 1666 году, многими был воспринят как кара божья. Он полностью разрушил собор, и лишь в 1675 году было принято решение о восстановлении здания.

Монументальные интерьеры собора Св. Павла

За те 36 лет, в течение которых шли работы по воссозданию сгоревшего собора (1675–1711 гг.), архитектор Кристофер Рен смог превратить его в одну из самых значительных церквей во всей Англии. Он черпал своё вдохновение в образе величественного собора Св. Петра в Риме и сконструировал трёхслойный купол высотой 111 м – шедевр статического расчёта, перед которым оказались бессильны даже бомбёжки Второй мировой войны.

Интерьер собора подкупает лёгкой элегантностью. Причём, несмотря на барочные детали, доминирует в нём традиционно готический трёхуровневый план оформления стен.

Круговой ход, ведущий к крипте, проходит мимо мраморной статуи Веллингтона (северный боковой неф) и гробниц героев Наполеоновских войн (северный поперечный неф), а далее – мимо хоров с расписными потолками и высокого алтаря. Все они выполнены по эскизам Рена. В северной галерее хоров находится Мемориал Современных Мучеников, посвящённый, в числе прочих, южноафриканскому борцу за свободу Стиву Бико, погибшему от пыток в 1977 году. В южном поперечном нефе обращает на себя внимание памятник великому адмиралу лорду Нельсону.

От южного края пересечения нефов можно спуститься к *крипте, считающейся самой большой в своём роде во всём мире. Вот лишь некоторые из знаменитых личностей, которым посвящены здесь 350 памятников и 100 саркофагов: сэр Кристофер Рен, создатель этого архитектурного шедевра, нашедший здесь же своё последнее пристанище; художники Констебль, Рейнольдс и Тёрнер; писатель и искатель приключений Т. Э. Лоуренс (о нём снят биографический фильм «Лоуренс Аравийский»), прерафаэлиты Хант и Миллес, лорды Веллингтон и Нельсон.

В завершение поднимитесь на 627 ступеней под **купол собора. Первый из трёх уровней – Галерея шёпота (Whispering Gallery). Она называется так потому, что здесь проявляется акустический феномен: слово, произнесённое шёпотом, слышно на другом её конце, на удалении 30 м. Когда вы преодолеете следующий лестничный марш до Каменной галереи (Stone Gallery), вашим глазам откроется первая панорама Лондона. Последние 166 ступеней до Золотой галереи (Golden Gallery) поднимут вас на уровень, откуда вы сможете окинуть взглядом линию лондонского горизонта во всём её великолепии.

К северу от собора находится улица Патерностер-Роу (Paternoster Row), где в Средние века изготавливали чётки местные ремесленники (Paternostermakers; Paternoster – молитва «Отче наш» – прим. ред.). Это не мешало в XVI веке собираться в здешних кабачках служителям Терпсихоры из находящегося поблизости елизаветинского театрального квартала. После пожара 1666 года сюда перенесли свой бизнес книготорговцы, которых изгнали из церковного двора собора Св. Павла (St. Paul's Churchyard). В 1719 году один из здешних издателей впервые опубликовал роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

К западу от пешеходной зоны находится Амен Корнер (Amen Corner), живописное скопление домиков из красного кирпича постройки XVII века. Там живут каноники собора Св. Павла.

К северу от Ньюгейт-Стрит (Newgate Street), сразу за Главным почтамтом (General Post Office), в небольшом здании которого хранится обширная коллекция почтовых марок, по Гилтспур-Стрит (Giltspur Street) вы дойдёте до больницы Св. Варфоломея (St. Bartholomew's Hospital) (39). Она была основана в 1123 году монахом-августинцем Рахиром и является старейшей больницей и одновременно старейшим медицинским факультетом в Лондоне. В северной части территории больницы находится *церковь Св. Варфоломея Великого (St.-Bartholomew-the-Great), одна из старейших в городе. Первоначально норманнская, эта церковь затем принадлежала монастырю Рахира. Сегодня сохранились лишь элементы хоров, относящиеся к тому времени. Купель для крещения дошла до нас в подлинном виде из XV века. В ней был в 1697 году крещён художник Уильям Хогарт В 1997 году церковь Св. Варфоломея Великого была местом съёмок голливудского блокбастера «Влюблённый Шекспир» («Shakespeare In Love»).

Напротив госпиталя и церкви, на бывшем «Кузнечном поле» (Smithfield), возник самый большой суконный и скотный рынок, который в 1855 году был переведён в район Айлингтон (Islington). С 1868 года здесь находится крупный мясной рынок (40), где трудятся более 3000 человек. На этом рынке находится единственный в Англии паб, имеющий разрешение на розлив пива уже в полседьмого утра! Смитфилд – это связующее звено между историческим городским центром и современными кварталами на севере Лондона. Некоторые из его бывших пакгаузов переоборудованы в галереи, клубы и дискотеки, так что теперь они обрели новую жизнь.

Если вы пройдёте от смитфилдских рынков в восточном направлении, то окажетесь возле монстра постройки 1960-х годов. Это Барбикен-Центр (Barbican Centre) (41) – резиденция знаменитого Лондонского симфонического оркестра, место проведения концертов, выставок и других культурных мероприятий.

У границ комплекса Барбикена тянутся остатки средневековой городской стены. Здесь же находится *Музей Лондона (Museum of London) (42), который приглашает отправиться в путешествие по времени: от доисторической эпохи через римскую эру и средневековье до XX столетия. Мультимедийное шоу поможет посетителям стать очевидцами пожара 1666 года, а около выхода вас ждёт экспонат, который один раз в год сам «выходит в свет». Это – позолоченная карета лорд-мэра Сити, на которой он проезжает по району, празднуя вместе с населением годовщину своего избрания на этот пост («Шоу лорд-мэра» во вторую субботу ноября – Lord Mayor's Show). Лондонское Сити – это единственный район города, наделённый правами полноценного муниципального образования с собственной администрацией и главой (лорд-мэром). На его территории даже действуют законы, несколько отличающиеся от лондонских: например, уличная торговля тут полностью запрещена, о чём оповещают расставленные во многих местах плакаты.

В церкви Сент-Джайлс Криплгейт (St. Giles Cripplegate) (43) часть постройки сохранилась с XVI века. Здесь похоронены Даниэль Дефо, Джон Мильтон и другие знаменитые англичане.

Если вам придётся оказаться в окрестностях собора Св. Павла около полудня, то, без сомнения, вам бросится в глаза обилие джентльменов в костюмах и при галстуках и тщательно одетых бизнес-леди. В хорошую погоду они поглощают свои сэндвичи, рассевшись на скамеечках в церковном дворе, после чего спешно возвращаются в офисы: с востока к собору примыкает банковский квартал.

По пути к Банку Англии (Bank of England), идя вдоль по Чипсайд (Cheapside), вы минуете церковь Сент-Мэри-ле-Боу (St. Mary-le-Bow) (44). Она также пострадала от пожара 1666 года, и при восстановлении Кристофер Рен пристроил к ней знаменитую колокольню. Настоящими лондонцами-«кокни» (Cockney) именуют только тех, кто рождается в зоне слышимости её колоколов.

Об истории банковского дела поведает музей Банка Англии

Старинный и респектабельный *Банк Англии (Bank of England, станция метро Bank) (45), или «Old Lady of the Threadneedle Street», как его называют, был основан в виде частного общества в 1694 году. В 1734 году на Треднидл-Стрит было открыто первое здание банка, а с 1788 по 1833 год сэр Джон Соун возводил существующее поныне. После перестройки, предпринятой в 1910 году, от первоначального убранства остались только роскошные наружные стены и вход, напоминающий портал храма. Музей при банке рассказывает о его истории и о развитии английского банковского дела, начиная от самых его истоков. Кстати, это единственный банк в мире, имеющий собственную станцию метро.

Напротив, наискосок от банка, на развилке Треднидл-Стрит и Корнхилла (Cornhill), находится бывшее здание Королевской биржи (Royal Exchange) (46). Это учреждение возникло ещё в викторианское время – эпоху индустриализации, когда возросший товарооборот потребовал создания упорядоченной торговой структуры. После 1939 года биржа переехала в нынешнее здание – «Сток Иксчендж» (Stock Exchange) (47), на углу Треднидл и Олд-Брод-Стрит (Old Broad Street).

С южной стороны с банком соседствует Мэнши-Хаус (Mansion House) (48). Здесь на втором этаже в течение года проживает лорд-мэр Сити. В период своего правления он является вторым по важности лицом в Сити после монарха. Он имеет свою полицию и свой орган правосудия. Ему каждый день сообщается password — новый пароль для входа в Тауэр.

Позади Мэнши-Хауса находится одна из красивейших церквей в Сити, ещё одно произведение Кристофера Рена, – Сент-Стивен-Уолбрук (St. Stephen Walbrook) (49). Очень скромная снаружи, она поражает роскошью своего интерьера, украшенного коринфскими колоннами. Помещение пронизывают потоки света, навстречу которому взгляд устремляется вверх, к куполу с кессонным потолком. Работая над этой церковью в 1672–1679 гг., Рен словно бы упражнялся перед тем, как приняться за главное творение своей жизни – собор Св. Павла. В самом укромном месте, в церковном садике, доступном для посетителей только в середине дня, находятся солнечные часы работы Генри Мура.

Пройдя ещё пару кварталов в северном направлении и миновав Грешем-Стрит (Gresham Street), вы окажетесь рядом с Гилдхоллом (Guildhall) (50). Это лондонская ратуша и рабочее место лорд-мэра. Первоначальное здание было построено в 1411 году, но от него остались только части Грейт Холла (Great Hall, зала для заседаний и торжеств), крипты и наружной стены. Фасад XVIII века с отделкой в готическом и классическом стиле после Второй мировой войны пришлось реставрировать. Стоит посмотреть на каменную стену Грейт Холла, украшенную гербами двенадцати самых больших ремесленных цехов. В Гилдхолле есть также Художественная галерея (Guildhall Art Gallery), библиотека (Guildhall Library) и Музей часов (Guildhall Clock Museum).

Парадный зал Гилдхолла, переживший разрушительный пожар 1666 года

Пройдя от Королевской биржи к востоку через Корнхилл и Лиденхолл-Стрит (Leadenhall Street), вы увидите небольшую улицу, ведущую налево к рынку Лиденхолл (Leadenhall Market) (51). Этот рынок был открыт в XIV и возобновил свою работу в XIX веке. Он находится на месте форума и базилики времён римского Лондиниума (Londinium) – об этом можно судить по археологическим находкам, относящимся к концу I – началу II вв. Пёстрая рыночная толчея и оживлённое уличное движение и сегодня характерны для этого района. Часто именно здесь разворачивалось действие романов Чарльза Диккенса. В викторианское здание рынка в обеденные часы стекаются служащие офисов, расположенных в Сити.

Через несколько метров в восточном направлении на Лиденхолл-Стрит находится здание страхового общества Ллойда (Lloyd's of London) (52), построенное в стиле «хай-тек» из стекла и стали. Ричард Роджерс, архитектор парижского Центра Жоржа Помпиду, и здесь вывел на наружные стены все лифты, лестницы и инженерные системы, обеспечивающие жизнь внутри этого высотного дома.

Несколько далее к северу устремляется ввысь второй по величине лондонский небоскрёб (после Башни Канарской Верфи – Canary Wharf Tower), построенный в 2003 году. Он называется *Башня Свисс-Ре (Swiss Re Tower) (53), а построил его сэр Норман Фостер на месте бывшего здания Балтийской биржи (Baltic Exchange), сильно повреждённого во время террористического акта ИРА в 1992 году. Смелый дизайн башни, имеющей высоту 180 м, напоминает ракету, готовую к старту. Однако лондонцы наделили это произведение архитектуры иной кличкой: The Gherkin (огурец), а самые едкие языки даже сравнивают его с неким мужским анатомическим органом… На верхнем этаже «огурца» находится ресторан, очень подходящий для особо торжественных случаев.

Башня «Свисс-Ре» – небоскрёб высотой 180 м, произведение сэра Нормана Фостера

Сейчас Сити живёт в ожидании завершения новых крупных футуристических архитектурных проектов – Лиденхолл Билдинг и Минерва Билдинг (Leadenhall Building, Minerva Building).

Улица Грейсчёрч-Стрит (Gracechurch Street) ведёт в южном направлении прямо к улице Сент-Хилл (St. Hill). На углу с Моньюмент-Стрит (Monument Street) находится Монумент (54) высотой 67 м. Это самая высокая колонна в мире, стоящая без крепления, только за счёт собственного веса. Высота башни не случайна: ровно в 67 метрах от неё в одной из пекарен 2 сентября 1666 года начался тот самый разрушительный пожар. Весь Сити был превращён тогда в золу и пепел. Этот Монумент, созданный в 1671 году Кристофером Реном и Робертом Хуком, установлен в память о его жертвах. С видовой площадки можно окинуть взглядом весь Сити и насладиться панорамой Темзы.

От станции метро Тауэр Хилл (Tower Hill) вы легко доберётесь до входа в **Тауэр (55), находящегося в западной башне на Темзе – в Среднем Тауэре (Middle Tower). До 1834 года, когда открылся лондонский зоопарк, слева от Среднего Тауэра рядом с так называемой Львиной башней находился королевский зверинец. На юго-восточном углу римской городской стены в XI веке Вильгельм Завоеватель повелел построить первое сооружение будущей обширной крепости – башню Уайт Тауэр (White Tower, «Белую башню»). Спустя 200 лет, при Генрихе III, она была окрашена в белый цвет, что и обусловило её название. В конце XII века при Ричарде I был выкопан ров, а ещё через 100 лет Генрих III для повышения обороноспособности велел построить стену с 13 башнями и внутренним двором. К XIV веку, в царствование Эдуарда I, строительство внешних укреплений было практически завершено. После этого внутри крепости добавилось лишь несколько хозяйственных построек.

Башня Уайт Тауэр была построена в XI веке

С самого начала Тауэр выполнял множество функций: защищал столицу, надзирал за городским населением, обеспечивал безопасность судоходства и дворца. Здесь хранили драгоценности и оружие, здесь же была государственная тюрьма. Самые знаменитые заключённые Тауэра – это епископ Дерхемский, строитель Уайт Тауэра; 17-летняя королева леди Джейн Грей, правившая всего 9 дней, и её сестра; сэр Уолтер Рэлей; Елизавета I в бытность свою принцессой, и две жены Генриха VIII: Анна Болейн и Кэтрин Говард, которых здесь казнили. Мемориальная доска слева от Уайт Тауэра напоминает о том месте, где стоял эшафот и где ударялись оземь отрубленные головы врагов государства. Находившуюся здесь некогда обсерваторию в 1675 году перевели в Гринвич, а Королевский монетный двор (Royal Mint) в 1810 году переехал в новое здание неподалёку отсюда.

В Тауэр ежегодно приезжают два с лишним миллиона туристов. Особое внимание привлекают к себе **сокровища британской короны, выставленные в сокровищнице позади Уайт Тауэра. После реконструкции, законченной в 1994 году, ежедневно 20 000 посетителей могут любоваться сверкающими драгоценностями, проплывая мимо них на движущейся ленте. На входе в сокровищницу находится экспозиция, рассказывающая об истории и значении драгоценностей короны. За редким исключением, все они изготовлены после 1660 года, поскольку во время революции Оливер Кромвель продал или отдал на переплавку почти все украшения.

Интересно побывать в крипте самой старой из сохранившихся норманнских церквей в Лондоне. Она находится на третьем этаже 28-метрового *Уайт Тауэра. Двухэтажный цилиндрический свод крепостной церкви, построенной в 1080 году, опирается на скромные колонны, украшенных в основании и на капителях простым декором. Новыми, в сравнении с ними, можно назвать лишь окна, относящиеся к викторианской эпохе. Когда вы выйдете из Уайт Тауэра, перед вами окажутся «казармы Ватерлоо» (Waterloo Barracks), хранящие обширную коллекцию оружия и амуниции, собранную Генрихом VIII, а также экспонаты более поздних эпох, вплоть до Первой мировой войны. Самое яркое впечатление здесь производят четыре полных комплекта рыцарских доспехов Генриха, которые дают точное представление о его осанистой фигуре – хоть анфас, хоть в профиль.

В живописном, отчасти деревянном доме Тюдоров – Квинс Хаусе (Queen's House), построенном при Генрихе VIII слева от Уайт Тауэра, в течение 18 дней ждала исполнения смертного приговора Анна Болейн.

На лужайке Тауэр Грин (Tower Green) между Квинс Хаусом и эшафотом ежедневно разгуливает несколько воронов из общего числа шести, постоянно живущих в замке. Они не только представляют собой излюбленный сюжет для фотографий, но и являются, в соответствии с королевским уставом, «официальными жителями» Тауэра с очень важной функцией. По кельтскому преданию, бог войны превратился в ворона. Как только вороны покинут Тауэр, он свергнет короля – поэтому птицам регулярно подрезают крылья и подкармливают их жирными кусочками мяса.

Если вы предпочтёте покинуть Тауэр через другой выход, то вам не миновать Блади Тауэр (Bloody Tower, Кровавой башни). Заточённый в ней сэр Уолтер Рэлей, впавший в немилость после неудачного путешествия в Южную Америку, писал здесь в 1603–1616 годах свою «Всемирную историю». Далее расположен Сент-Томас Тауэр (St. Thomas's Tower), под которым находятся «Ворота предателей» (Traitor's Gate), охраняемые гвардейцами в униформе эпохи Тюдоров (Yeomen Warders, или Beefeaters). Их называют бифитерами не потому, что они едят мясо («beefeaters» – пожиратели говядины), а от слова французского происхождения buffetier, т. е. «виночерпий, кравчий». В обязанности гвардейцев входит церемония закрытия ворот Тауэра – Ceremony of the Keys, согласно которой главные ворота Тауэра должны быть закрыты не позднее 21 часов 53 минут.

Бифитер («виночерпий») в традиционной униформе

Прогуливаясь по пешеходной дорожке перед крепостной стеной Таэура, вы сможете насладиться чудесным видом на Тауэрскую пристань (Tower Pier) и викторианский **Тауэрский мост (Tower Bridge) (56) – самый восточный на Темзе. Наряду с Тауэром, Биг Беном и собором Св. Павла, Тауэрский мост является одним из символов Лондона. Этот мост разводной, он может быть поднят всего за 90 секунд, обеспечивая проход большим кораблям – что по нынешним временам случается всего несколько раз в году. Созданный по проекту инженера Джона Берри и открытый в 1894 году, он представляет собой подлинный шедевр технической мысли. Гидравлический механизм раньше приводился в действие давлением пара, уступившего сегодня электричеству. В башнях находится музей, посвящённый истории и устройству моста, там же можно узнать о времени ближайшей разводки. А с верхних балюстрад моста открываются великолепные виды на берега Темзы.

Пройдя вдоль Тауэрской пристани под мостом, вы минуете отель «Тауэр» (Tower Hotel) и попадёте к докам Св. Катарины (St. Katharine's Docks). Этот комплекс портовых сооружений, выведенный из эксплуатации в 1968 году, за пять лет реконструкции удалось превратить в хорошую яхтенную гавань и центр досуга. Теперь здесь расположились элитные жилые кварталы, галереи, магазины и рестораны.

Доки Св. Катарины – яхтенная гавань и элитная жилая застройка

Оглавление книги