Книга: Венеция

Пешком по улицам Венеции

Другая Венеция узнается во время скитаний по городу в поисках еще нового Тинторетто, еще не виданного Карпаччо. Стоит немного отойти вглубь от Сан-Марко, чтобы пережить наплыв иных чувств, забыться, заслушаться.

Венеция «изнутри» выглядит не так, как с парадного фасада, со стороны Большого канала и площади Сан-Марко. Иначе и быть не может. У каждого города, как и в каждом доме, есть нарядный фасад и задние комнаты. Но в Венеции и задворки удивляют: узкие переулки, которые называют не «вие», как в других городах Италии, а «калли»; уютные площади, тоже имеющие свое особое имя, — «кампи» (поле).

С течением времени часть населения Венеции сделалась столь богатой, что сочла возможным позаботиться о своих бедняках, которых в стране насчитывалось немало. Забота выразилась в том, что на государственные средства стали строить жилые дома. Некоторые из них сохранились. Это прямоугольные здания, повернутые торцевой стороной к воде. Внутри находятся либо отдельные квартиры, либо — для особо бедных — комнаты, сгруппированные вокруг холла и лестницы.

Таких зданий на улицах Венеции немало. Их можно встретить, прогуливаясь по бесчисленным улочкам и переулкам.

Передвигаясь в лабиринте переулков, можно выйти в отдаленный квартал Мадонна дель Орто. Там есть удивительное место — открытый и пустой бассейн около прежнего аббатства Мизерикордия. Напротив церкви Мадонна дель Орто находится бывший дом Якопо Тинторетто, родившегося здесь в семье красильщика (тинторетто — «красильщик»).

На дверях своей мастерской Тинторетто начертал девиз: «Рисунок Микеланджело, колорит Тициана». Преклоняясь перед мастерами прошлого, он, однако, был сыном своего времени и, как чуткий художник, воплотил иные настроения. Огромные людские массы, сплетающиеся в эффектные композиции, увлекают его больше, чем человек в его неповторимой индивидуальности. Тинторетто был погребен в церкви Мадонна дель Орто. Узкий канал ведет туда мимо старого здания, служившего когда-то складом товаров для восточных купцов. На его стене сохранился барельеф, изображающий человека в чалме, который ведет на поводке верблюда. В нем можно сразу узнать восточного купца.

Церковь Сан-Дзаккария

Неподвижность мелких вод, безлюдье бассейна у аббатства Мизерикордия внушают чувство покоя. Недалеко находится набережная Фондамента Нуова с видом на Мурано и снежные Альпы.

Нынешняя Венеция — «только призрак былой жизни, только пир чужих людей на покинутом хозяевами месте». Прежняя дошла до нас в картинах художников. Карпаччо и Джентиле Беллини изображали свою Серениссиму в XV веке, Тициан, Веронезе — в XVI веке, Тьеполо — в XVIII веке.

Но, наряду с ними, были и Джорджоне, Тинторетто и Джованни Беллини. Они родились и выросли в Венеции, и живопись расцвела здесь так, что долго Венеция не хотела знать никакой другой и десятки художников повторяли, списывали и подделывали ее. Для них же она была хороша тем, что напрягала каждого из них до предела.

Нет более благородной цели в прогулках по Венеции, чем поиски замечательных произведений этих художников.

Для этого надо побывать в соборах, обойти город от церкви Мадонна дель Орто до Сан-Тровазо, от Сан-Дзаккарии до Сан-Рокко, надо съездить в гондоле в церковь на островке Сан-Джорджио Маджоре. Но прежде всего надо побывать в двухэтажном здании архитектуры начала XVI века — Скуола ди Сан-Рокко.

Оглавление книги