Книга: Марокко. Путеводитель

**Медина Фес-эль-Бали

**Медина Фес-эль-Бали

Чтобы получить общее представление о Старом городе, поначалу стоит объехать вокруг Медины по кольцевому маршруту, обозначенному на указателях как «Tour de Fes». Незабываемая **панорама открывается на севере от кладбища Меринидов (tombe aux merinides) с бастионом Бордж Нор (Borj Nord) (1), где теперь располагается всего лишь Музей оружия, и на юге с мусаллы (молельной площади) у крепости Бордж Сюд (Borj Sud) (2). До этой крепости, кстати, можно добраться и пешком от ворот Баб Фтух.

На первый взгляд, весь Фес-эль-Бали – это сплошной музей. Но – ничего подобного: Медина жива! В Старом городе, с 1976 года причисленном к культурному наследию ЮНЕСКО, живёт и работает более четверти миллиона человек. Поскольку с первого раза вы совершенно точно сами не разберётесь в лабиринте улочек, очень советуем нанять гида, чтобы можно было спокойно, без лишних забот наслаждаться красотой города (размер оплаты обязательно нужно обговорить до начала экскурсии!).

Хотя люди сведущие могут более-менее ориентироваться по рисунку мостовых, но не знакомым с городом руми (европейцам) это мало помогает. Ещё больше осложняет ориентацию теснота переулков и улиц, толкотня, усугубляемая ослами и мулами, – в Старом городе, где нельзя ездить на автомобилях, это единственное транспортное средство. Но есть одно железное правило: все дороги, идущие вниз под гору, приведут вас в центр города, а все дороги в гору ведут к городским воротам, т. е. в сторону выхода. Если услышите оклик «Балек!» (Осторожно!), то в ваших же интересах побыстрее уступить дорогу: значит, идёт тяжело нагруженный мул, а на нём, чего доброго, навьючены мокрые шкуры из дубильни, и он запросто может целиком занять весь переулок!

Городские ворота – это отправная и конечная точка любой экскурсии по Фесу. Чтобы облегчить доступ в Медину, в нескольких местах городской стены были пробиты дополнительные проходы, вдобавок к старинным воротам. Хорошим путём въезда для легкового и общественного транспорта служит построенная в 1974 году тупиковая улица от бывших южных ворот Баб-эль-Хад (Bab el Had) к площади Эр-Рсиф (Er Rsif) (3). Воспользовавшись этим подъездом, можно на такси или на автобусе добраться к самому сердцу Медины. В своё время, чтобы проложить его, пришлось самым немилосердным образом снести соседние дома, а реку Уэд Фес заключить в трубу.

Старинная мечеть Карауин – духовный центр Марокко

Ворота *Баб Буджелуд (Bab Boujeloud) (4), построенные в 1913 г., открывают вход в Медину с западной стороны. В ближайших окрестностях этих ворот находятся автовокзал, стоянка такси, дешёвые туристические гостиницы, рестораны, уличные кафе и кинотеатры. По главным улицам Талаа-эль-Кебира (Talaa el Kebira) и Талаа-эс-Сегира (Talaa es Seghira) вы сможете выйти прямо к Киссарии и мечети Карауин в центре Медины.

Ворота Баб Фтух (Bab Ftouh) (5) на юго-востоке – это вход в Андалузский квартал. Через Баб Гуйса (Bab Guissa) (6) на севере раньше по традиции въезжали в город рифские крестьяне, а теперь в основном доставляется сырьё для ремесленников: древесина, шкуры, оливки и другие продукты сельского хозяйства. Поэтому здесь много деревообрабатывающих мастерских и масличных мельниц.

Вряд ли можно перечесть все религиозные здания, которые появлялись в Фесе в Средние века. Но, бесспорно, самым важным сооружением подобного рода стала **мечеть Карауин (Kairawine) (7), заложенная ещё в 859 году и расширенная при Али ибн-Юсуфе в первой половине XII века. Она состоит из 16 нефов, по 21 пролёту в каждом, разделённых 15 рядами колонн с 270 опорами. Внутри могут поместиться более 20 000 верующих одновременно. В XIV веке мечеть стала центром университета, в котором в годы его расцвета обучались исламской теологии и исламскому праву до 8000 студентов из всех стран тогдашнего мусульманского мира. Мечеть Карауин была и остаётся духовным центром Марокко, а её учёные являются высшей инстанцией в вопросах, касающихся веры и толкования Корана. К другим, не менее важным мечетям относятся Андалузская мечеть, построенная в IX веке, и меринидская мечеть Шераблийин (Cherabliyyine) у Талаа-эль-Кебиры. Так как в Марокко входить в мечеть разрешено только мусульманам, вам удастся лишь заглянуть через открытые ворота в передний двор.

600 лет как одно мгновение. Школы Корана сохраняют весь блеск мавританской культуры (Аттарин)

А школы Корана для дошкольников, которые в Фесе называют мсид, вы, может быть, сразу и не увидите, но уж точно издалека услышите. Почти все они по-прежнему действуют в наши дни. Распознать их можно по большим окнам с искусно выточенными решётками из кедрового дерева. Эти школы расположены на перекрёстках маленьких улочек вблизи мечетей. Под надзором строгих учителей детишки неустанно читают нараспев стихи из Корана.

Ещё при Альмохадах Фес превратился в духовно-религиозный центр Магриба. Но первая высшая школа Корана, организованная как интернат, с постоянным проживанием студентов, появилась примерно в 1280 году: это медерса Сеффарин (Medersa Seffarine) (8). Суннитская династия Меринидов, дабы хоть как-то противостоять проникновению шиитов, построила в Фесе несколько медресе, которые отчасти были самостоятельными школами, а отчасти просто служили общежитиями для студентов университета Карауин. Тогда в обучении не было ни планов, ни чёткой организации, ни экзаменов. К самым знаменитым медресе того времени относятся медерса Бу Инания на улице Талаа-эль-Кебира, основанная в XIV веке, и медерса Аттарин рядом с мечетью Карауин. Обе они являются музеями и поэтому открыты для посещения.

**Медерса Бу Инания (Medersa Bou Inania) (9), существующая с 1351 года, названа так по имени её основателя, султана династии Меринидов Абу Инана. Она привлекает своей чёткой архитектурой и богатым мавританским орнаментом, состоящим главным образом из гипсовых арабесок, изразцовых мозаик с геометрическими узорами и резных украшений из кедра. Отводной канал из реки Уэд Фес отделяет квадратный внутренний двор, выложенный белым и розовым мрамором, от расположенного рядом молельного зала, в котором находится михраб (молитвенная ниша).

На старинных изразцовых мозаиках медерсы Аттарин (1323 г.) вьются искусные арабески

Несколько меньше по размерам, чем Бу Инания, но, пожалуй, ещё более затейливо украшена и производит даже большее впечатление **медерса Аттарин (Medersa Attarine) (10) 1323 года постройки, истинный шедевр меринидской архитектуры. Через ворота с бронзовыми дверями тонкой чеканной работы можно пройти во внутренний двор, в центре которого стоит мраморная чаша, отдалённо напоминающая чашечку цветка. Керамические мозаичные узоры на стенах двора варьируют мотив восьмиугольника, называемого в Марокко «соломоновой печатью». Стоит рассмотреть поподробнее арабески из мелких, точно подогнанных кусочков керамической плитки в проходе к молельному залу, украшением которого является тяжёлый бронзовый канделябр 1329 года. Ученики, жившие в школе Корана Аттарин, в основном были родом из городов Северного Марокко: из Танжера, Лараша и Ксар-эль-Кебиры.

В медерсе Шерратин (Medersa Cherratine) (11) 1670 года постройки, в крупнейшей в Фесе школе Корана, жили студенты из Алжира, из горной области Риф и из Восточного Марокко. Таким образом, ученики в зависимости от места своего происхождения выбирали общее медресе со своими земляками. Там они жили в своих скудных кельях в почти монастырском уединении.

Важнейшая завийя (центр мусульманской монашеской общины) Феса – это **мечеть-мавзолей Мулая Идриса II (12), покровителя и основателя города. Её здание, построенное в XIII веке при Меринидах и отреставрированное в XV веке, является вторым по значению местом паломничества в Марокко после гробницы Идриса I в городе Мулай Идрис. В этом благодатном месте, особенно популярном среди женщин, паломники могут вымаливать себе бараку (благословение). По народному поверью, которое, правда, не одобряют учителя Корана, если повесить замок на решётку у западной стены, это поможет предотвратить рождение слишком большого числа детей.

Ремесло и торговля с давних времён были становым хребтом экономики Феса. Памятуя об этом, высшие чины города, паша и его управляющие, раньше держали все отрасли под строгим контролем с помощью рыночных надзирателей, которые обеспечивали практически все нужды и интересы торговцев и ремесленников. Отдельные виды деятельности были организованы в цеха (ханта), и каждый цех должен был сосредоточить своё производство или, соответственно, торговлю в одном месте. Все усилия были направлены только на то, чтобы созданная в своё время организация производства и сбыта сохранялась в неизменном виде. Поэтому вплоть до середины XX века свободный рынок в Фесе не мог ни возникнуть, ни развиваться.

Чеканщик – та же ручная обработка металла, что и 1200 лет назад

Многим ремесленным отраслям удалось сохранить ручные технологии, передаваемые из поколения в поколение, хотя часть сырья теперь поставляется из-за границы. По всему городу рассеяны мастера-одиночки, делающие роговые гребни, иголки и шила, домашние туфли. А ещё есть точильщики, токари, изготовители смальты и представители многих других столь же традиционных профессий. Невозможно даже перечислить, сколько тут разных мастеров, их нужно просто своими глазами увидеть в Медине. Самые интересные из них – пожалуй, красильщики, гончары, дубильщики и ткачи. Возле их коллективных рабочих мест стоит немного постоять и понаблюдать, как они создают свои изделия теми же способами, что и много веков назад.

К северу от площади Эр-Рсиф вдоль западного берега Уэд Феса тянется *улица красильщиков (Souk des teinturiers) (13). Сегодняшние мастера в основном занимаются окраской искусственных волокон, и лишь от случая к случаю – шерсти и шёлка. И работают они уже не с натуральными красителями, а с синтетическими реактивами. В домах на этой улице готовят растворы для окрашивания мотков пряжи. Излишки красителя работники отжимают из мотков при помощи коротких деревянных палок, и эта краска затем стекает по камням мощёной улочки, собираясь в ручеёк густо-чёрного цвета.

В больших дубильнях Старого Феса кожу не только дубят, но и красят

Расставшись с красильщиками и идя по той же улочке на север, вы через два поворота увидите площадь Сеффарин (Seffarine) (14), то есть площадь Медников. Здесь кузнецы колотят молотками по большим медным чанам, которые потом продают сельским жителям для праздничных угощений или отдают напрокат для той же цели. Важная деталь: внутренние стенки сосудов покрывают оловом (лудят), чтобы избежать отравления медью.

Ещё дальше к северу, тоже на левом берегу реки Уэд Фес, находится самая большая из трёх традиционных дубилен, **Шуваара (Shuwaara) (15). Здесь выделывают бычьи, овечьи и козьи шкуры. Работники в коротких штанах балансируют на краях чанов с известью, голубиным помётом и отрубями и часто стоят по колено в корытах с дубильным корьём. Отвратительная грязь и невыносимый смрад, царящие вокруг, ещё больше усложняют работу этих людей, профессия которых считается одной из самых презренных в мусульманском обществе. В центре города находится дубильня *Сиди Мусса (Sidi Moussa) (16) (производство бычьей, верблюжьей и овечьей кожи), а на северо-востоке – дубильня Айн Азлитен (Ain Azliten) (17) (только кожи из козьих шкур). Это самая молодая дубильня, построенная лишь в конце XIX века.

На многих улочках Медины внимательный гость уловит своеобразный, необычайно ритмичный звук: это стук ткацких челноков, бегающих в жаккардовом ткацком станке от одного короба к другому с помощью шнура (погонялки). Ткачи производят материал для столь любимых здесь длинных балахонов джеллаба. Дома и отдельные комнаты, в которых работают только ткачи, в Фесе называют дрезами. Один из самых примечательных и старинных *дрезов (18), на четырёх этажах которого заняты работой более 40 ткачей, находится к северу от мечети Карауин.

Между мечетью Карауин и мавзолеем Мулая Идриса II лежит *Киссария (Kissaria) (19) – центральная часть рынка, запирающаяся на ночь. Здесь продаются самые дорогие товары: платки, шёлк, парча, золотое шитьё и роскошные мягкие туфли. Фесская Киссария не раз выгорала дотла – последний раз это случилось в 1950-е годы. И теперь её лавки, в отличие от всех остальных, закрываются металлическими шторными ставнями.

Если между 16 и 19 часами вы окажетесь недалеко от лавок, торгующих местной обувью, то сможете наблюдать очень своеобразную сцену: почтенные мужи с охапками бабушей (туфлей без задников), громко выкрикивая числа, бегут по улицам, вдоль которых выстроилось множество не менее почтенных мужей. Это так называемые даллали, маклеры-посредники между рыночными торговцами и ремесленниками. Подобный маклерский рынок существует и для одежды (в первой половине дня в Киссарии), и для кожи (во второй половине дня у ворот Баб Гуйса).

В окрестностях Киссарии на свободных площадях и на многих улочках можно найти базары (souk) самого разного рода. На базаре *Сук Аттарин (Souk Attarine) к северо-западу от Киссарии зелейщики (торговцы лекарственными травами) продают, в числе прочего, принадлежности для богослужения, свечи и чётки.

Улица Столяров (между Талаа-эс-Сегирой и завийей Мулая Идриса II) переходит в базар *Сук Неджарин (Souk Nejjarine). Главное украшение этого места – облицованный яркой мозаичной плиткой *фонтан Неджарин у входа в примечательный **караван-сарай Неджарин (Foundouk Nejjarine) (20), в отреставрированных залах которого собраны прекраснейшие произведения марокканских резчиков. Эта экспозиция представляет собой Музей искусства резьбы по дереву.

На базаре *Сук Хенна (Souk Henna), идиллически-зелёной площади под огромным тутовым деревом недалеко от завийи Мулая Идриса II, продаётся хна (как это явствует из названия), а кроме того, предметы гигиены, глиняная и керамическая посуда. Фрукты, финики, инжир и сласти лучше всего пробовать и покупать на базаре *Сук Шемманнин (Souk Chemmannine), южнее Киссарии. Тут же продают искусное шитьё золотом – например, стихи из Корана, вышитые на тёмном шёлке.

Прямо по соседству с Киссарией стоят многочисленные фундуки, которые сейчас большей частью служат оптовым торговцам как товарные склады. Старейший из них – фундук Сага (Fondouk Sagha) в квартале Асхабин (Ashabine), где хранится в основном шерсть. У восточной стороны мечети Карауин стоит фундук Тетуан (Fondouk Tetouan).

В центре Медины в квартале Асхабин можно хорошо и недорого пообедать в Bou Mohammed, заказав, например, маакуду (картофельную запеканку с зеленью). Но тому, кто желает попробовать местную кулинарию Феса, можем порекомендовать для начала рестораны Dar Tajine на юге Медины и Al Firdaous недалеко от ворот Баб Гуйса. Они расположились в основательно отремонтированных старинных городских домах. Вкушать бастиллу с полным соблюдением стиля лучше всего сидя на террасе крыши такого заведения: например, в ресторане Palais la Medina в квартале Шами Буреджун у площади Рсиф (Derb Chami Bouraijoune Rcif). Оттуда предстаёт прекрасный вид на Старый город, а в жаркий день наверху веет лёгкий освежающий бриз.

Фонтан у площади Неджарин. Ворота высотой с верблюда, ведущие к фундуку Неджарин, напоминают о временах караванов

Даже если время от времени подкреплять силы, рано или поздно усталость одолевает и самого любознательного туриста. От бело-голубых мозаик начинает рябить в глазах, а изнемогшая от вороха дневных впечатлений душа требует отдыха и покоя. Сбежать на время от головокружительных переулков Медины можно в «High Society» или в «Szene». В саду Palais Jamai (21), бывшего дворца визиря, перестроенного позже в отель-люкс, вас встретит щебетанье птиц и опьяняющий аромат моря цветов. Из этого дворца, стоящего возле ворот Баб Гуйса, можно сверху взглянуть на лабиринт улиц и домов Медины.

Совсем иначе будет выглядеть визит в одно из киф-кафе в квартале Асхабин. Туда, впрочем, пускают только мужчин. Если женщинам уж очень захочется проникнуть в эту вотчину марокканских мужчин, то исключительно под мужской охраной. В любом случае будьте осторожны, поскольку в этих заведениях, прибежищах фесских маргиналов, курят киф (североафриканскую коноплю) и гашиш, что вообще-то запрещено!

Но лучшим завершением дня в Фес-эль-Бали станет посещение хаммама (турецкой бани), что для жителей Феса – дело обычное. Сочетать приятное омовение с полезным расширением исторического кругозора можно в 700-летнем меринидском хаммаме Аль-Авийя-Сиди-Бель-Абд (Hammam Al Awiya Sidi Bel Abd), расположенном южнее Киссарии. Вдоволь накупавшись в тёплом и холодном залах, после хорошего массажа у банщиков, уже в комнате отдыха под куполом из кедрового дерева успеваешь забыть все дневные передряги.

Оглавление книги