Книга: Бангкок и Паттайя. Путеводитель

Прогулка «От дворцов до подворотен, от монахов до бродяг», по районам Пра Након и Банглампу

Прогулка «От дворцов до подворотен, от монахов до бродяг», по районам Пра Након и Банглампу

Официальные королевские покои и главные молельни, конечно, грандиозны, но куда интереснее побродить по районам вокруг исторического центра и понаблюдать за реальной жизнью, бурлящей у их достопримечательностей.

Лучшие районы для этого – Пра Након (Phra Nakhon), что восточнее острова Ратанакосин, и Банглампу (Banglamphu), расположившийся к северу от (1) площади Санам Луанг. С нее-то мы и начнем свою вторую прогулку.

Обычно нестерпимая полуденная жара начинает отступать. Главная площадь страны провожает нас по своей восточной стороне, мимо знакомого павильона Лак Мыанг и здания Министерства обороны, неожиданно европейской архитектуры. Как и положено, перед фасадом картинно расставлены пушки и прочий военный инвентарь, который с удовольствием фотографируют туристы.

Тайское такси

В продолжение европейской тематики за министерством начинаются роскошные деревья и настоящие английские газоны (2) парка Саранром (Suan Saranrom). Распланированный еще Рамой IV Монгкутом, он поначалу был объявлен королевским, где бывший монах, а ныне монарх собирался построить резиденцию и проводить в ней свое время. Но что-то не сложилось с этим местом у его потомков, и лишь в 1935 году бесхозную территорию отдали под штаб Народной партии, а спустя четверть века открыли для публики. Викторианский стиль, расчерченные дорожки и безукоризненная чистота создают иллюзию пребывания в центре Лондона самым жарким днем этого десятилетия. Посреди парка установлен мраморный монумент Сунанте, жене короля Чулалонгкорна. Однажды прекрасная Сунанта отправилась на лодке в загородную резиденцию Банг Паин, но по дороге лодка неожиданно столкнулась с другим судном, и августейшая особа полетела за борт. Многочисленная свита рвала волосы от отчаяния, видя, как супруга короля идет ко дну, но никто и не подумал броситься ей на помощь – простым смертным под страхом казни запрещалось прикасаться к наместникам Будды. Безутешный Рама V воздвиг эту красивую статую в самом красивом столичном парке, после чего подданные зауважали его пуще прежнего. Сегодня бангкокцы традиционно используют парковые дорожки для прогулок, пробежек и групповых занятий аэробикой.

Пройдем парк насквозь в восточном направлении и перейдем по мосточку Сапан Хок (Saphan Hok) широкий клонг Лаут (Khlong Lawt). Он разводится рычагами для проезда небольших корабликов, до сих пор использующихся в торговле. Свернем налево, а потом почти сразу направо, в (3) сои Лонг Та (Soi Long Tha), идущую вдоль узенького клонга. Поздравляем – вы наконец-то попали в настоящий традиционный Бангкок, где фруктовые лавки соседствуют с китайским храмом, а простые смертные обедают лапшой и вспоминают, как они нехорошо обошлись с женой короля.

На берегах клонгов

Улочка идет параллельно проспекту Чарон Крунг, чуть севернее его, и выводит нас к еще одному (4) парку, с подозрительно итальянским именем Роммани Нат (Suan Rommani Nart).

Трудно поверить, что этот райский уголок столетие назад был мрачной тюрьмой. Буйная тропическая растительность, парковые дорожки, фонтаны – все ничуть не хуже, чем в королевском Саранроме. Однако колониальное здание «Исправительного музея» (Corrections Museum) сразу напоминает посетителям: «От сумы и тюрьмы не зарекайтесь». В тайском варианте это звучит примерно так: «Каждый глупый фаранг может стать постояльцем номера «Бангкок-Хилтон». Посетители могут посмотреть леденящую душу экспозицию, включающую инструменты пыток, и подумать, стоит ли нарушать местные законы, и без того весьма мягкие. Поучительное здание спряталось в противоположной, восточной части парка.

В остальном он используется бангкокцами по обычному назначению: физкультпробежки, модная и по сей день аэробика, посиделки на траве с непременными горами еды.

Покинем парк через западные ворота, со стороны улицы Сири Понг, повернем направо и выйдем к проспекту Бамрунмыанг (Bamrunmuang Road).

Слева – знакомые по десяткам фотографий (5) Гигантские качели (Sao Ching Cha или Giant Swing), один из символов Бангкока.

Они входят в число старейших городских сооружений и построены в 1784 году. Каждый год в надежде на хороший урожай брахманы, живущие в соседнем храме Сутат, раскачивали 25-метровую конструкцию в надежде ухватить зубами мешок с золотыми монетами, подвешенный на столбе. Это было частью старинной индуистской церемонии, посвященной богу Шиве в день его ежегодного прихода в наш суетный мир. По легенде, он и его жена Ума не могли себе позволить такое развлечение на небе, чтобы не вызвать ужасные наводнения на Земле.

В целях обеспечения населения источником воды в виде плановых дождей, как написали бы в правительственной резолюции, рачительный бог повелел проводить это мероприятие людям. Нередко оно заканчивалось падениями, сильными ушибами и увечьями, а иногда даже смертью. После очередного печального инцидента в 1935 году ритуал запретили, а от качелей осталось лишь высокое тиковое основание. И вот в 2006 году Рама IX повелел восстановить городскую святыню, что и было сделано.

Два года лучшие мастера трудились над копией легендарного брахманского аттракциона, и наконец, 12 сентября 2007 года при большом стечении публики качели вновь засверкали своими красными ажурными конструкциями из тиковых деревьев, прошедших процедуру освящения. Ростки этих шести деревьев клонировали и рассадили по всему Таиланду в количестве 1 000 000 штук.

Сразу же за качелями находится вход в (6) буддийский ват Сутат (Wat Suthat) – прибежище брахманов, уцелевших в битве за монеты. «Па-азвольте! – воскликнете вы. – При чем тут брахманы-индуисты и буддийский храм, какая между ними связь?!» Самая что ни на есть прямая – все уже давно смешалось в доме Облонских, а две религии так тесно переплелись и завязались в узлы, что порой трудно понять, какому богу поклоняется паства очередного вата, украшенного картинами из жизни Шивы с изваянием Будды посередине. В Таиланде брахманы пользуются особым покровительством короля, и именно им доверено проводить важнейший праздник Первой борозды, начало посевной в мае.

Уважаемый человек

В вате Сутат специализация китайская, благо Чайна-таун неподалеку. Он украшен статуями китайских полководцев, а по периметру возвысились мини-пагоды. Резное и скульптурное великолепие дополняется бронзовыми лошадьми, фигурами иностранных купцов и центральным 8-метровым бронзовым Буддой XIV века, вывезенным из Сукотая. Главный бот и вихан храма считаются крупнейшими в стране и традиционно почитаются королевской семьей. Достаточно сказать, что орнамент входных ворот бота выполнял лично Рама ll, а его потомок Рама VIII, застреленный в 1946 году, нашел в нем последнее пристанище. Стены покрыты замечательными фресками, в которых подробно повествуется о последних 24 жизнях Будды.

Трудно отказать себе в удовольствии прогуляться по тихой территории прославленного храма и рассмотреть автографы глупых европейских матросов столетней давности, оставленные тут и там поверх стеновой росписи. Выйдем обратно на проспект Бамрунмыанг и повернем направо, в сторону клонга Онг Анг (Khlong Ong Ang). Не правда ли, такого количества Будд не встретишь ни в одном храме?

Проспект в этой части усыпан религиозными магазинами, торгующими главным божеством во всех исполнениях, размерах, положениях и формах. Идущие Будды, сидящие, стоящие оккупировали все свободное пространство и грозятся перекрыть автомобильное движение. Покупатели (как, впрочем, и грузчики) обычно одеты в желтую монашескую робу. Товар хорошо берут соседние монастыри, разумеется, «в аренду».

Перейдем клонг, соединяющий район Пра Након с северным Банглампу. Основная туристическая тропа уходит налево, к Золотой горе. Мы же свернем направо, пройдем несколько минут вдоль канала и, заметив табличку «Soi Ban Baat», нырнем в этот переулок.

На небольшом пространстве (7) поселка монастырских чаш (Monk’s Bowl Village) сгрудилось несколько мастерских, где вручную изготавливают стальные посудины для сбора подношений. Вы могли видеть их и бросать монетки в вате По на предыдущей экскурсии. Новый век диктует свой ритм жизни, и фабрично-горшочная продукция практически вытеснила религиозный хэнд-мейд, так что в столице остался всего один такой поселок из трех, учрежденных когда-то Рамой l. Тягаться со штамповкой тяжело – за день один мастер изготавливает всего одну большую чашу или несколько мелких.

Закат над Бангкоком

Они, как правило, собираются из восьми частей и покрываются медью, а иногда и красивым кованым узором. Туристов здесь практически не видно – их в мгновение ока разбирают женщины-зазывалы и уводят в недра мастерских, где можно понаблюдать за процессом ковки и прикупить себе горшок-другой на память. Этот замечательный сувенир очень скоро себя оправдает: установите его в квартире и заставляйте гостей кидать туда купюры, стращая небесными карами за скупердяйство и апеллируя к тайским традициям.

Навьючившись памятными горшками, вернемся по улице Борипат к перекрестку, форсируем его и пройдем дальше, мимо магазинчиков с резными украшениями в тайском стиле.

Правильно рассчитав время, можно подгадать свое появление здесь к 17.30–18 часам и встретить закат на вершине (8) Золотой горы (Golden Mount).

Эта гора – не настоящая, а насыпная. Бангкок стоит на равнине, плоской как стол, и полюбоваться городскими красотами до недавнего времени было просто неоткуда.

Король Рама III, часто посещавший (9) ват Сакет, распорядился насыпать на его территории гору. Сказано королем – сделано его подданными. На 78-метровой вершине установили чеди как символ победы человека над высотой. Но мягкий грунт под воздействием тропических дождей обвалился, и чеди рухнула на головы ни в чем неповинных монахов. Случившееся сочли дурным знаком и затею оставили. Рама IV Монгкут, не менее своего младшего брата желающий обозревать свои владения, повелел укрепить холм кирпичами, глиной и бревнами тиковых деревьев. К вершине проложили 320 ступеней и возвели новую чеди, откуда открывается шикарный вид на мегаполис, весь в багряной дымке от лучей закатного солнца.

В 1897 году английский лорд Керзон подарил Раме V реликвию с родины Будды – Индии, где он подрабатывал вице-королем. «Нашим ответом Керзону» стало строительство второй чеди на горе и установка в ней священной реликвии. Теперь каждый год в ноябре монахи совершают восхождения со свечами на вершину. В остальные дни сюда стекаются туристы. Стечемся на Золотую гору и мы для достойного продолжения долгого экскурсионного дня!

Между тем монастырский комплекс, оставшийся внизу, имеет печальную историю. Сюда при Раме I свозили тела простолюдинов для кремации. Во время эпидемий двор был завален трупами, которые просто не успевали сжигать. Позже построили храмовый бот и установили Большого Будду. Особенно эффектно подсвеченный храм смотрится после заката, напоминая грузную корму какого-то корабля.

Достойно встретив закат, перейдем через клонг Маханак до площади Маха Чессада Бодин (Maha Chessada Bodin). Это важнейший перекресток транспортных магистралей, соединяющих центр с королевским районом Дусит и восточным Пратунамом. Площадь буквально усеяна достопримечательностями. Внимание сразу привлекают подсвеченные белые стены старинного (10) форта Махакан (Mahakan Fort), остатка городских защитных стен. Когда-то он был окружен деревянными домишками, чьи владельцы несколько лет яростно защищали свои владения от сноса. Увы, с городскими властями не поспоришь (это прекрасно знают жители Москвы и Питера), и теперь форт окружает небольшой парк, погрязший в автомобильных выхлопах.

Но особенно красив при ночном освещении комплекс вата Ратчанадарм, находящийся здесь же, возле площади. (11) Центральная пагода Лоха Прасат (Loha Prasat) высотой 36 м и множество небольших ступ вокруг в лучах прожекторов напоминают сказочное королевство из далекого детства. Что ж, мы действительно в центре далекого сказочного королевства и чудеса еще только начинаются!

Еще на примечательной площади установили памятник королю Раме III, в буквальном смысле «своротившему гору». Как и бывает обычно на перекрестке путей, у нас есть выбор, где закончить этот день. Отсюда на восток начинается улица Лан Луанг (Lan Luang), перетекающая потом в Петбури-роуд (Petburi Road). Эта дорога приведет к отелю «Bayoke Sky» с его панорамной площадкой и рестораном на 77-м этаже. Ужин с незабываемыми видами на ночной Бангкок с высоты 200 м – это приятный бонус, который можно подарить самому себе за нелегкий трудовой день отпуска. Доехать до отеля проще всего на такси, благо стоит это всего 50–70В (стоимость ужина – 400В).

Если же вы предпочитаете ресторанным посиделкам более интересные и познавательные места, то улица Ратчадамнен Кланг (Ratchadamnoen Klang) в противоположном западном направлении – ваш выбор на этот вечер.

Романтика в Бангкоке

Город не спит

Самый высокий отель «Байок Скай»

Монумент Демократии

Широченный короткий проспект выводит на круговой перекресток с громоздким (12) монументом Демократии (Democracy Monument) посередине. Четыре мощных крыла с изображениями трудящихся и тумба посреди них были воздвигнуты в 1940 году итальянским монументалистом Корадо Фероччи, на родине которого тогда, к слову сказать, правил злобный фашистский диктатор Муссолини. Несмотря на оживленное движение вокруг памятника, он всегда играл роль сборного пункта для проведения революций, военных путчей и студенческих восстаний. Все перевороты последних лет начинались со стрельбы на этом перекрестке, так что начинаешь задумываться о вредоносности демократии в отдельно взятой азиатской стране. Одним словом, эдакая смесь Гайд-парка, Пушкинской площади и пекинской площади Тяньаньмэнь. В свободное от политических потрясений время возле памятника назначают свидания сладкие парочки, а в дни праздников крылья украшают гирляндами, между которыми тусуются пьяненькая молодежь и туристы.

Где можно достойно и нескучно закончить свой первый бангкокский день?

Вечер уже в разгаре, а это значит, что пора посетить самую знаменитую в мире улицу вольных путешественников (13) Каосан-роуд (Thanon Khao San)! Просто пройдите 5 минут от монумента Демократии по проспекту Ратчадамнен и сверните направо по улице Бовонивет (Bowoniwet). Там нас уже поджидают Леонардо ди Каприо и неугомонный Степаныч со своим другом.

Каосан узнается сразу по оживленному пешеходному движению сотен молодых людей с рюкзаками и без, чаще всего хипповато-европейского вида. Это бэкпекеры, вольные путешественники-«рюкзачники», а Каосан – их своеобразная Мекка.

Трудно поверить, но раньше здесь вовсю кипел рисовый рынок («као сан» – необработанный рис, тайск.). Торговцы из провинции жили тут же, в комнатушках, сдаваемых внаем. В далеких уже 80-х на празднование нового, 2525 года по буддийскому календарю в Бангкок собралось большое количество иностранных туристов. Самые хитрые из них не стали осаждать переполненные отели восточного Бангкока, а поселились за сущие копейки на Каосан-роуд, в 10 минутах ходьбы от основных мероприятий. Хозяева комнат мгновенно оценили выгоду от таких постояльцев, и улица быстро заросла всевозможными гестхаусами (мини-гостиницами) для иностранцев. О рисе, соответственно, быстро забыли. Сегодня здесь есть все, что нужно путешественникам: жилье от 80В за койку до номера с бассейном на крыше, интернет-кафе, рестораны, магазинчики, турагентства и многое другое. На Каосане можно купить подержанный путеводитель, поддельное студенческое удостоверение, «фирменный» рюкзак за 20 долларов, а также поделиться планами и впечатлениями с такими же бродягами.

Просто праздник!

В конце концов здесь просто тусуются, играют на гитарах, едят и слушают песни бродячих музыкантов. По атмосфере эта улица напоминает Арбат начала 90-х с поправкой на дружбу народов и мир во всем мире. Чтобы прочувствовать ее дух, достаточно побродить по проезжей части, перекрываемой по вечерам от транспорта, и поглазеть на публику. Мало где можно увидеть такое количество разнокалиберных фриков и странного вида людей, слетевшихся сюда со всей планеты. Фильм «Пляж», где события развиваются в том числе и на Каосане, лишь добавил улице популярность.

Многие захотели, вслед за красавчиком ди Каприо, прогуляться вечерком по запруженным тротуарам и выпить настоящую кровь кобры (на самом деле таковую тут не предлагают).

Увы, всемирная слава имеет и обратную сторону медали в виде повышенного количества мошенников и хронической нехватки комнат, многие из которых давно не ремонтировались. Все чаще путешественники выбирают для проживания соседнюю улицу Рамбуттри (Soi Rambuttri) с ее тишиной и новыми недорогими гестхаусами.

Погуляв вволю по Каосан-роуд и купив себе на память «каосанскую» футболку в качестве сувенира, можно достойно завершить вечер, оставшись здесь на ночлег или отправившись в свой отель на автобусе или такси. Безумный коктейль, собравший воедино дворцы и подворотни, монахов и бродяг, закончился, но Город Ангелов еще только начинается, и ваш первый день – лишь первый взмах его гигантских крыльев. Что ожидает нас завтра?

Продавец напитков

Оглавление книги