Книга: Бангкок и Паттайя. Путеводитель

Прогулка по острову Ратанакосин «Весь покрытый храмами, абсолютно весь…»

Прогулка по острову Ратанакосин «Весь покрытый храмами, абсолютно весь…»

«Сиамский вояж Степаныча» – культовый юмористический рассказ Дмитрия Васильева, опубликованный несколько лет назад в Интернете. Герой повествования, простой русский работяга Тимофей Степанович Окопов, предотвратил кражу с завода и был премирован начальством путевкой в экзотический Таиланд. Это был его первый в жизни выезд за границу. В дороге он познакомился с Семеном, разбитным пареньком, уже не один раз отдыхавшим в Паттайе. Под опекой Сени Степаныч начинает знакомство с другим миром, постоянно влипая в смешные ситуации. Увы, рассказ не был завершен. Но на волне его успеха в 2005 году сняли кинокомедию «Тайский вояж Степаныча» со знаменитым ведущим «Городка» Ильей Олейниковым в главной роли. Сюжет изменили, но главное – широко распахнутые от удивления глаза простого советского обитателя хрущевки при встрече со страной вечного лета – осталось. Попробуйте поставить себя на место Степаныча (многим из наших сограждан не придется сильно напрягать воображение) и посмотреть на Таиланд, словно на сказку из детского фильма.

Сердце почти любой страны бьется в историческом центре ее столицы. Бангкок – не исключение, а город, подтверждающий неписаные правила.

История здесь начиналась на острове Ратанакосин (Ko Ratanakosin), образованном изгибом реки Чаопрая с запада и искусственными каналами с востока. Таким образом король Рама I подчеркнул преемственность между разрушенной столицей на каналах – Аюттаей – и нынешней, только начинавшей строиться.

Не будем нарушать старую добрую традицию исторических прогулок и высадим свои бренные тела, пока еще не уставшие от жары, на самой большой и самой почтенной (1) площади Санам Луанг (Sanam Luang). В этом нам помогут лучшие помощники фарангов (то есть иностранцев-богатеев с белой кожей, по тайскому представлению). Речь идет о бангкокском такси. Эти чудо-спасители красно-синего или желто-зеленого цвета с живительными кондиционерами доставят вас по назначению за скромную сумму 50–150В, где бы вы ни поселились. Самые экономные могут воспользоваться кондиционированными автобусами № 503, 508, 511 и 512, идущими до Санам Луанга из восточной части города. Древние автобусы-исполины с деревянными полами лучше оставить для совсем коротких поездок.

Площадь Санам Луанг

Бангкокское такси

Уличная торговка

Кто бы на чем ни приехал и кем бы он ни был, старинная площадь примет всех. Она совсем не похожа на свою московскую коллегу красного цвета, где нельзя лишний раз чихнуть без пристального внимания людей в форме и штатском. Тайская же больше похожа на футбольное поле без ворот, окруженное тенистыми тамариндовыми аллеями. Утром вокруг нее нарезают круги бегуны-физкультурники, а ближе к обеду на многочисленных скамейках спят утомленные солнцем граждане, от бомжей до офисных клерков. Когда-то здесь по выходным кипел самый большой бангкокский блошиный рынок, позже переехавший на Чатучак. Сегодня лишь небольшие лавки с водой и уличной снедью напоминают о славном торговом прошлом. Толпы народа собираются лишь в дни праздников с присутствием короля или на фестивале кайтов ранней весной, когда в небо над площадью взмывают ярко раскрашенные хвостатые странники неба. В день рождения нынешнего монарха, 5 декабря, Санам Луанг становится ареной самых масштабных в мире гуляний на именины.

В остальные же дни главным местным развлечением служит кормление голубей и развод туристов на деньги. Не следует брать пакетики с птичьим кормом из рук ушлых продавцов и тем более заговаривать со «случайными» прохожими и тук-тукерами (водителями трехколесных мотоколясок-такси), уверяющими, что Королевский дворец и главный храм сегодня закрыты. Пройдем в южную часть площади, вежливо отмахиваясь от вездесущих студентов с опросными листами. Перед нами – высоченный забор с входными воротами. Добро пожаловать в (2) ват Пра Кео (Wat Phra Kaew) или, по-русски говоря, Храм Изумрудного Будды, главную национальную и религиозную святыню Таиланда!

Он и соседний Большой Королевский дворец (Grand Palace) – что Кремль, Красная площадь и Троице-Сергиева лавра для России. Здесь, в сердце Старого города, на острове Ратанакосин, можно увидеть квинтэссенцию культурных и религиозных достижений Сиама, все то, чем гордится страна в свой бангкокский период истории.

Трудно поверить, но судьба самой почитаемой тайской реликвии напоминала голливудский приключенческий фильм, с неожиданными находками, погонями, коварными злодеями, доблестными спасителями и непременным хеппи-эндом.

Храмовый комплекс

Элемент декора

Изумрудный Будда

Эта скромная на первый взгляд статуэтка Будды высотой всего-то 66 см выполнена из куска жадеита, а вовсе не изумруда. Она явилась на свет божий дождливым днем 1434 года в северном городке Чианг Рае, когда молния засадила по древней чеди (ступе) и расколола ее напополам. На глазах изумленной публики из обломков выпал припрятанный Будда, тут же объявленный священным. Утверждают, что мастер, вырезавший его, имел божественное происхождение – ну да ладно, что только не припишут создателям святынь. Со всеми почестями псевдоизумрудного Будду перевезли в столицу королевства Ланна город Чианг Май (нынешний 2-й по величине в Таиланде) и установили на самое почетное место. Там он стоял до середины XVI века, когда Северную тайскую Пальмиру захватили лаосцы. Вынужденные вскоре бежать восвояси от наседающих на пятки бирманских войск, они прихватили реликвию с собой и прописали ее в своем Луанг Прабанге. Позже Будда-путешественник оказался во Вьентьяне, где его доблестно освободил генерал Таксин в 1778 году. С королевскими почестями «изумрудный» пленник был возвращен на родину и помещен временно в ват Арун. Чуть позже для него был выстроен подобающий святости ват Пра Кео, и Будда занял свое почетное место под потолком, то есть там, где разглядеть его можно только в бинокль.

Рычащий декор

Храмовый декор

Ват Пра Кео

В вате Пра Кео

Мини-Ангкор

Древние храмы и здания

Хвостатая охрана

Мини-Ангкор

Для посещения Королевского дворца и храма Изумрудного Будды необходимо надеть строгую одежду, то есть исключить шорты и открытые плечи. Впрочем, желающие могут взять одежду напрокат прямо у входа за 10В + 100В залог. Количество разнообразных строений и их изысканный декор на территории храма просто поражают.

В первую очередь посетители натыкаются на позолоченную ступу-чеди Прасиратана. Король Монгкут построил ее в 1855 году, поместил внутрь священную кость Будды и покрыл сверху золотой итальянской мозаикой. Бывавшие в Аюттае сразу отметят ее идентичность тамошней Священной ступе Прасиратана, что лишний раз подчеркивает связь времен между великим прошлым и не менее великим настоящим.

По соседству со ступой гордо вздымает свой шпиль густо разукрашенная орнаментом библиотека Прамондоп. Однако ее двери, инкрустированные перламутром, закрыты для посторонних. Здесь в покрытом каменьями сундуке хранятся священные буддийские тексты, написанные на пальмовых листьях. Это, увы, лишь копия, а оригинал библиотеки анекдотично сгорел во время праздничного фейерверка, устроенного по случаю ее открытия.

Если обогнуть невезучий Прамондоп, то на «заднем дворе» можно увидеть маленькую копию знаменитого кхмерского храмового комплекса Ангкор Ват. Ее торжественно возвели в ознаменование присоединения Камбоджи к Сиаму. Камбоджу-то потом отняли французы, но копия осталась. Спустившись по лестнице, любопытный посетитель попадает к мавзолею Хо Пранак, притулившемуся в самом углу комплекса. Внутрь войти не удастся, но само здание традиционной тайской архитектуры очень фотогенично. В соседнем вихане Йот установлен трон легендарного короля Рамы Камхенга (XIII век), автора первого тайского алфавита и удачливого завоевателя.

Направо, по соседству с виханом, стоит терем-теремок, с завитушками на крыше и множеством колонн. Это еще одна библиотека, без преувеличения – самая красивая в Таиланде. Перламутровые двери особенно изящны, а количество элементов декора не поддается подсчету. Внутри – все те же священные буддийские тексты.

Напротив библиотеки, по соседству с Прамондопом, раскинулся Королевский пантеон Прасат Пратепидон с красноватой черепичной крышей и зелеными стенами. Он окружен по полной программе: тут и полуженщины-полуптицы «киннари», и дикие львы, отпугивающие нечисть, и прочие мифологические существа. Внутри пантеона на людскую суету мудро взирают бронзовые статуи всех тайских королей, и остается надеяться, что их коллекция пополнится очень нескоро.

Перед осмотром главного бота, где, собственно, и покоится легендарный Изумрудный Будда, очень интересно пройтись по галерее Рамакиен и ознакомиться с сюжетами древнего эпоса, нанесенными на стены в виде фресок XIX века. Влажный тайский климат делает свое черное плесневелое дело, и картины время от времени реставрируют. Среди эпизодов этого своеобразного комикса, повествующего о приключениях принца Рамы, пытливый взор может разглядеть бытовые сценки из жизни простых людей, воспроизведенные с поразительным натурализмом. Пожалуй, это и есть самое интересное во всей галерее.

Усевшиеся навечно

Элемент декора

Но вот перед нами гвоздь программы, святая святых – Большой бот. Вход неподалеку от главного фронтона охраняют два колоритных каменных стража, возле которых особенно любят фотографироваться туристы. Их, кстати, к обеду привозят целыми автобусами, поэтому лучшим временем для посещения храма считается утро. В помещении бота строжайше запрещено фотографировать, вход только босиком. Изумрудный символ могущества и процветания державы помещен так высоко, что не каждый иностранец разберется, для кого тут раззолотили все стены и расписали их сценами из жизни Его Наисвятейшества. Пока буддисты целенаправленно молятся, растерянные фаранги вращают глазами, ослепленные роскошью и великолепием орнамента. Виновник торжества скромно стоит на алтаре и выполняет важную функцию – поддерживает связь народа с королем. Три раза в год очередной Рама поднимается к нему при помощи специального подъемника и переодевает Будду к новому сезону. На выходе из бота застыл в черной тоске-печали покровитель всех больных – монах, укутанный белой мантией. Если у вас кто-то болен из родных, стоит принести отшельнику подношение, и он позаботится о страждущих (если больна вредная теща или злобная свекровь, подходить необязательно). Вообще, по небольшому, но тесно набитому двору храма можно бродить часами, постоянно находя что-то интересное – то небольшую золотую ступу, которую поддерживают четырехрукие демоны-обезьяны, то изображения мифической птицы Гаруды, служившей авиатранспортом индуистскому божеству Вишну, и многое другое.

Детально осмотрев храм и излазив вдоль-поперек все его многочисленные строения, туристы начинают осваивать совмещенную с ним территорию (3) Большого Королевского дворца.

Затейливые украшения

Сначала так и хочется пройтись по аккуратным дорожкам парка Сивалай, что расположен слева от выхода и примечателен красивым особняком европейской архитектуры Боромпиман постройки 1903 года. В нем жил и был застрелен самый невезучий король из всей династии Рама VIII. Его брат, нынешний монарх, переехал из этого печального здания и селит сюда иностранных гостей, не слишком сведущих в вопросах кармы. Но ворота в парк, увы, чаще всего остаются закрытыми для посетителей и охраняются бдительными гвардейцами с большими автоматами наперевес. Если пройти прямо от вата Пра Кео, то можно полюбоваться дворцом аудиенций Амарин, построенным для самого первого короля династии Чакри и бывшим частью его личных покоев. Он примечателен красными столбами, к которым привязывали белых королевских слонов, и впечатляющим троном-ладьей. Стены дворца украшены живописью. С тыльной стороны Амарина спрятался от посторонних глаз внутренний дворец, где когда-то обитал королевский гарем. Первую ночь после коронации новоиспеченный Рама проводил именно в нем, и что там происходило, остается только догадываться. Чтобы сделать это было труднее, вход во дворец закрыт, да и гарем давно уже разогнали, после введения Рамой Vl единобрачия. Зато гостиные Большого Тронного дворца Чакри Маха Прасат, главного здания всего комплекса, открыты для всех желающих. Его архитектура весьма необычна: классический низ во французском дворцовом стиле и пышный восточный верх с характерными завитушками. Создается впечатление, что первый этаж и парадную лестницу строила бригада молдаван, решившая косить под Европу, а завершали все дело Равшан и Джумшут, со своими восточными представлениями о прекрасном. Архитектор с прорабами в это время, должно быть, окучивали гарем во внутреннем дворце. Тем не менее все элементы смотрятся вполне гармонично, а фасад украшен величественными изваяниями слонов. Согласно литературной версии Константина Паустовского, под ними похоронена принцесса Сиама Питсанулок, урожденная Катя Десницкая: «…В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике. На ее могиле король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Десницкая – молодая королева Сиама». Красиво, но до дворца великий русский писатель, судя по всему, так и не доехал. Как же все происходило на самом деле?

Слонов охраняют невозмутимые гвардейцы, рядом с которыми любят фотографироваться туристы, едва ли не садясь тем на голову.

Чакри Маха Прасат был возведен Рамой V в честь 100-летия династии Чакри в 1882 году и полностью посвящен памяти всех тайских монархов. Здесь проходят церемонии прощания, а урны с их прахом покоятся на третьем этаже. В гостиных развешаны портреты королей и принцев Сиама, а в знак уважения к Европе расставлены бюсты европейских правителей. Иностранные послы, впечатленные изяществом мраморных колонн, переходили из гостиных в тронный зал, где встречались с королем и его приближенными на официальных приемах. Но все это великолепие – нежилое. Последним монархом, жившим здесь, был убиенный Рама VIII, а на ум приходят слегка переделанные строчки некогда популярной эстрадной песни:

В Королевском дворце

Мимо осиротевшего Тронного дворца посетители проходят прямиком к белому дворцу аудиенций Дусит. Он почти на сто лет старше своего большого соседа и выстроен в чисто тайской манере с массой декоративных элементов. Первый Рама использовал дворец для встреч со своими подданными и посланцами других держав. До сих пор его украшает настоящий трон, выполненный из тикового дерева с инкрустацией перламутром. Рядом к дворцу пристроился небольшой павильон, своеобразная королевская слоновья парковка. Король, подъехавший на слоне, мог сойти на специальный подиум, переодеться для приема и зайти в свои покои, не спускаясь на грешную землю. Напротив Дусита работает музей вата Пра Кео, где собраны экспонаты, не уместившиеся в тесном дворе храма.

Впечатленные роскошью и размахом королевских покоев, туристы выходят на улицу Санам Чаи (Sanam Chai), чтобы наткнуться на мраморный павильон (4) Лак Мыанг (Lak Muang) с помещенным туда неким фаллическим символом, обозначающим первый городской камень. Разумеется, его воздвигли еще при первом Раме, в 1782 году, отметив таким образом начало строительства новой столицы. С тех пор Лак Мыанг оберегает город от злых духов в компании с пятью другими идолами, добавленными Рамой V Чулалонгкорном. Благодарные горожане приходят сюда помолиться и приносят в дар своему хранителю отрубленные свиные головы. Но у этого фаллоса существует и другая, вполне практическая функция. Это как московский Нулевой километр, отсюда ведут отсчет всех расстояний до других городов. Очень, надо заметить, символично, учитывая славу Бангкока как секс-столицы: начало в виде конца.

Далее можно спуститься по улице в близлежащий (5) ват По (Wat Pho) на свидание с золотым Лежащим Буддой (Emerald Buddha).

Мирская слава приходит и уходит, деяния во благо народа или во вред ему стираются из памяти поколений, уходя на страницы учебников истории. Вечны лишь музыка и прекрасные храмы, которыми любуются потомки, с благодарностью вспоминая их создателей. Кто из миллионов туристов, прибывающих ежегодно в Бангкок, помнит о сиюминутных делах короля Нангклау, больше известного под именем Рамы III? Зато великолепие этого культового сооружения на берегу реки Чаопраи навсегда будет ассоциироваться со временем правления продвинутого во всех отношениях монарха. Из сонма столичных храмов ват По выделяют изящество линий пирамид-прангов и изысканный классический декор, доведенный в исполнении мастеров XIX века до совершенства. А еще он считается самым старым и почитаемым действующим храмом в Бангкоке.

Пляшущие человечки

Каменный чанг

Ват По был основан еще в XVI веке, до переноса сюда столицы, и служит местом обитания более трехсот монахов. Именно здесь генерал Чакри объявил об учреждении нынешней правящей династии и стал Рамой l. После перестройки королем Нангклау храм стал центром не только духовным, но и образовательным. Здесь открылся первый в Таиланде университет, где преподавали как буддизм, так и вполне светские науки. Для всех желающих распахнула свои двери публичная библиотека, заработала первая школа традиционного тайского массажа, ныне самая старая и уважаемая в стране. При желании в нее можно записаться и пройти 10-дневный курс обучения примерно за $200. Но главная особенность храма – это роскошный комплекс строений во главе с золотым Лежащим Буддой. Он находится в северной части и разделен с монашеской обителью улицей Четупон. Хитрые водители тук-туков отлавливают на ней туристов-простофиль, убеждая их, что сегодня храм закрыт, и предлагают проехать в другой, «еще более лучший храм». Не стоит им верить, а следует найти скромный вход, расположенный с тыльной стороны. Неподалеку от него в каменных изваяниях застыли фигуры людей, сидящих в классических позах для медитации. Они – образец для новичков, пытающихся овладеть этой техникой в школе при монастыре. Все посетители сразу же устремляются в огромный западный бот, выстроенный в аюттайском стиле. Он приютил ушедшего в нирвану Лежащего Будду, 46 м в длину и 15 м в высоту. Изнутри статуя наполнена кирпичом и гипсом, а снаружи покрыта чистейшим сусальным золотом. Традиционная точка фотографирования – у огромных ступней, инкрустированных перламутровыми пластинами. Они содержат описание 32 знаков самой что ни на есть подлинности Будды и 76 признаков его физического совершенства. Пальцы одинаковой длины – тоже признак избранности принца Сиддхарты и его полного права именоваться Буддой. Вдоль стены расставлены 108 бронзовых горшочков, куда надо опускать мелкие монетки, дабы улучшить свою карму. Желающих почти задарма облегчить свою следующую жизнь так много, что в помещении стоит непрерывный звон «бронза о бронзу», слышимый даже за воротами. Среди посетителей отметился и наш старый знакомый Степаныч со своим гидом:

Вход во внутренний двор охраняют смешные каменные дядьки в цирковых цилиндрах и с тросточками. Считается, что это изображения фарангов, то есть иностранцев, но непонятно, какого рожна они должны оберегать тайские святыни от злых духов, если сами таковыми и являются. Восточный бот приютил бронзовую статую Будды на высоком золотом постаменте, что перевезли из самой Аюттаи, подальше от злых бирманцев, и застекленную галерею из еще четырехсот Будд в аюттайском стиле. По пышности убранства и множеству фресок со сценами из «Рамакиена» этот бот не уступает своему конкуренту из вата Пра Кео. Тут же неподалеку вонзили в небо шпили четырех пирамид-чеди, посвященных первым четырем монархам правящей династии Чакри. Все они невероятно красивы и разноцветны, но самая примечательная – Пра Сисанпет голубого цвета, возведенная Рамой IV. Чеди также охраняет лукаво прищурившийся каменный дядька, особенно любимый туристами. Те после осмотра достопримечательностей храма обычно желают восстановить силы традиционным тайским массажем, считающимся самым лучшим и самым «правильным» в стране, наряду с чиангмайским. Всего за 200 батов в час чудовищной силы массажисты будут завязывать в узлы, ломать и собирать заново, мять-крутить-вертеть ваши руки-ноги, словно собирая заново конструктор «Лего». И вот уже заново слепленный человек морально готов сбежать на берег реки Чаопрая, посидеть у мутной водички и отведать угощения многочисленных уличных макашниц (передвижных лотков с едой). Не бойтесь, смотрите на местных и пробуйте, пробуйте! По окончании закусочного перерыва следует неспешно прогуляться пешком по набережной Махарат (Maharat Road) мимо причала Та Тьен (Tha Tien Pier) до королевского причала Та Чанг (Tha Chang). Название говорит само за себя – когда-то здесь мыли любимых монарших слонов. Если идти лень, то вполне можно воспользоваться туристическими паромами «Chaophraya Express» за 20В, благо плыть совсем недолго. Поездки на любимых горожанами регулярных речных такси стоят и того дешевле – 10В (6.00–18.30, 2 раза в час).

Стража вата По

В вате По

(6) Причал Та Чанг напоминает людской муравейник. Потолкайтесь среди сувенирных развалов, фруктовых лавок и макашниц со свежей, необыкновенно вкусной едой. Слева по улице На Пралан (Thanon Na Phralan) расположился (7) университет Силпакорн (Silpakorn University), чьи студенты изучают искусство и нападают на туристов с целью «улучшения своего английского языка». На территорию кампуса можно зайти, полюбоваться самым первым дворцом самого первого Рамы, а заодно оценить выставленные в университетском арт-центре студенческие работы.

Если пройти сквозь кампус в северном направлении и повернуть налево, то мы очутимся на короткой улице Махарат (Thanon Maharat), что пролегла параллельно площади Санам Луанг. Чуть севернее по правую сторону высятся шпили (8) храма Махатат (Wat Mahathat) 1700-го года постройки. Это самый важный центр изучения буддизма в Юго-Восточной Азии, и среди множества монахов, снующих туда-сюда в своих желтых и бордовых одеяниях, можно увидеть немало представителей Лаоса и Камбоджи. Желающие помедитировать могут зайти на территорию храма, где есть все необходимые инструкции на английском языке.

Медитация медитацией, но обычно туристов привлекают дела земные и прозаичные. Как улучшить свою карму, притянуть удачу за хвост и нежданно обогатиться? Ответ тайцев очень прост – купите соответствующий амулет! Вот и (9) амулетный рынок как нельзя кстати – неподалеку от монастырских ворот. Какие только экземпляры тут не встретишь, от простых деревянных поделок до настоящих произведений ювелирного искусства! Уличные лотки и вполне серьезные магазины завалены изображениями Будды, почитаемых монахов и прочей продукцией, приносящей удачу. Не подумайте, что Будду продают (это формально запрещено) – продавец лишь сдает вам его в аренду на время, а время на Востоке измеряется не годами, но тысячелетиями.

На рынке

Слева вдоль улицы работает рынок Махараджа (Maharaj Market), богатый на импровизированные кафе с типично тайскими блюдами. Не попробовать их – преступление против собственного желудка, а настроение у нас сегодня весьма законопослушное, не так ли?

Ну очень остро!

По правую сторону улицы напротив рынка расположились корпуса Таммасатского университета (Thammasat University), главной кузницы революционных и правительственных кадров. Именно здесь всякий раз начинаются политические волнения, студенты протестуют против очередной военной хунты и зачастую кладут на алтарь борьбы свои жизни. Так было в памятном 1973 году, так было и в 80-е, когда прилегающие к университету и центральной площади улицы были просто завалены трупами мятежных студентов. Отдадим им должное и пройдем до конца такой короткой, но такой богатой достопримечательностями улицы, повернем на перекрестке направо и вернемся на площадь Санам Луанг.

В ее северо-западном углу находится вход в (10) Национальный музей (National Museum) – самое крупное в Юго-Восточной Азии собрание экспонатов, повествующих об истории и культуре Сиама от эпохи Дваравати до наших дней. Ими заполнены помещения дворца Wang Na, датированного 1787 годом, и еще несколько павильонов, расположившихся вокруг. По залам бродят почтительно притихшие тайцы и фаранги с фальшиво-заинтересованными лицами. Для них ежедневно в 9.30 утра экскурсию проводит бесплатный англоязычный гид. Фотографировать почему-то запрещено. Увы, азиатские краеведческие музеи, как правило, интересны лишь краеведам и жителям своих провинций. Спасают музей пышные наружные формы дворца и красивого храма Путтайсаван (1787 г.), где хранится священная статуя Будды, вторая по значимости после Изумрудного, привезенная из Чианг Мая.

Дневное солнце жжет и пепелит затылки несчастных фарангов, и даже деревья на площади Санам Луанг не спасают от липкой жары. Выход есть – посетить немноголюдную (11) Национальную галерею (National Gallery) и отдохнуть в ее удобных кондиционированных недрах, созерцая вполглаза творения современных и старинных тайских арт-мастеров. Кроме удобного расположения чуть севернее площади, это собрание ничем особым не отличается, и ее экспозиция способна заинтересовать только завзятого поклонника изящных искусств Востока.

В свою очередь, более стойкие к дневной жаре товарищи могут считать свою задачу выполненной, а Ратанакосин – основательно исследованным. Напевая под нос что-нибудь подходящее моменту, типа «Весь покрытый храмами, абсолютно весь, остров в центре города в Таиланде есть», можно перейти ко «второй части марлезонского балета», а именно – прогулке по интереснейшему району Пра Након (Phra Nakhon), описанному далее. Бангкокские открытия еще только начинаются!

Оглавление книги