Книга: Бангкок и Паттайя. Путеводитель

Поездка в Канчанабури «Мост через реку красоты и печали»

Поездка в Канчанабури «Мост через реку красоты и печали»

Эти маршруты, рассчитанные на 2–4 дня, включают наиболее значительные достопримечательности западной провинции Канчанабури. Экскурсии сюда – непременный хит всех паттайских турагентств, но куда проще и быстрее организовать поездку самому из Бангкока.

Начинается она с Южного автовокзала Сай Тай Май (Sai Tai Mai) в Тонбури, куда проще всего доехать на такси. Погрузка в один из десятков автобусов нужного направления – и через 2 часа мы оказываемся в провинциальной столице городе Канчанабури у слияния рек Квай Яй (Khwae Yai) и Квай Ной (Khwae Noi). В качестве альтернативы можно воспользоваться ж/д вокзалом Бангкок Ной (Bangkok Noi), что удобно расположился в том же Тонбури, через реку напротив Королевского дворца (пешком от пристани Thonburi Railway). В любом случае дорога не отнимет много времени и средств.

Появление городка Канчанабури связано с королем Рамой l, утвердившим его в виде главного пункта обороны молодого сиамского государства от бирманцев. Центр города представляет собой целый анклав небольших отельчиков, турбюро, кафе и прочей туристической обыденности. Картину разбавляет музей JEATH, посвященный событиям Второй мировой. Он находится буквально в 200 м южнее от городских ворот (City Gate), прямо у берега реки. Музей занял бывший тюремный барак, названный по первым буквам причастных к строительству стран – Японии, Англии, Америки, Таиланда и Голландии. Среди его экспонатов можно увидеть выразительные рисунки и письма военнопленных о лишениях и ужасах лагерной жизни, о пытках и издевательствах японских конвоиров. На втором этаже почему-то выставлена коллекция местных рубинов, не имеющая никакого отношения к описываемым событиям.

После осмотра JEATH можно дойти до соседнего причала и переплыть на лодке через реку. На той стороне собирает посетителей пещерный храм Там Мангкок Том (Tham Mangkok Thom). На заре туристического бума одна пожилая монашка догадалась зарабатывать деньги необычным способом медитации, плавая в воде. Изумленные туристы смотрели, как тетка в длинном балдахине лежит на поверхности водоема и безо всяких усилий двигается вокруг своей оси в религиозном трансе. Шоу, само собой, было не бесплатным. Знамя из выпавших рук подхватили ее ученицы и за 200В охотно демонстрируют навыки невесомости, еще и посвистывая для мистического антуража. Многие говорят, что это просто ловкий трюк (вода в бассейне темновата).

В Канчанабури

В Национальном парке Эраван

Тайско-Бирманский ж/д центр

В Национальном парке Эраван

Дорога на север от городских ворот и местного Городского камня Лак Мыанг проходит по улицам Thanon Phrasit и Thanon Song Kwae мимо главного рынка. Обе они сходятся у военного кладбища (Kanchanaburi Allied War Cemetery), где похоронено около 7000 военнопленных, строивших «Дорогу смерти». После войны она стала знаменитой на весь мир. Многие туристы едут сюда под впечатлением от художественного фильма 1957 года «Мост через реку Квай», ставшего одним из лучших западных фильмов на военную тему, обладателем «Оскара».

В 1942 году японское командование озаботилось строительством стратегической ветки длиной 414 км для снабжения своей бирманской группировки. Первоначальный 5-летний план решили ужать до 12 месяцев, для чего в провинцию Канчанабури согнали европейцев и азиатов из Малайзии, Сингапура, Вьетнама и других стран ЮВА. Обращение с ними было ничуть не лучше, чем в немецких концлагерях. Круглосуточный каторжный труд, голод и болезни уничтожили тысячи человек. Позднее было подсчитано, что каждая уложенная шпала стоила одну человеческую жизнь…

Ценой невероятных усилий за полтора года дорога была построена, а ее венцом стал мост через реку Квай. Однако ему суждено было сыграть роль памятника человеческой глупости и недальновидности: первый же налет союзной авиации разбомбил железнодорожную переправу, сделав весь проект абсолютно бесполезным.

Прямо у кладбища разместился интересный музей «Тайско-Бирманский ж/д центр» (Thailand-Burma Railway Centre), подробно рассказывающий о строительстве этой дороги.

Но, конечно же, интереснее всего увидеть тот самый мост, благо находится он недалеко – всего в 20 минутах неспешной ходьбы по улице Thanon Mae Nam Khwae.

Бывают такие места, неприметные на первый взгляд, чья история заставляет пристально вглядываться в обыденные, казалось бы, формы. Мало ли на свете железнодорожных мостов через небольшие реки, пусть и построенных в красивых ущельях? Этот мост тоже ничего особенного на первый взгляд не представляет: потрепанная временем стальная конструкция с деревянным настилом. Послевоенное японское правительство заменило разрушенный центральный пролет, но основная несущая конструкция, привезенная оккупантами с индонезийского острова Ява, стоит до сих пор. Однако мост через реку Квай означает для многих европейцев, азиатов и американцев то же самое, что для россиян – Брестская крепость или Хатынь. Просто стоит помнить, что при строительстве моста и следующих за ним километров ж/д полотна погибло 12 000 военнопленных из Европы и Америки и более 100 000 азиатских рабочих! Действительно, каждый сантиметр дороги слышал чей-то предсмертный стон. Чтобы понять, какая трагедия скрывается за обычным, на первый взгляд, железным сооружением, необходимо зайти в замечательный музей Второй мировой войны (WW-ll Museum), расположившийся неподалеку. Личные вещи военнопленных, старые фотографии, инструмент и многое другое оживят экскурсию и наполнят ее смыслом, имя которому – память о погибших.

Неподалеку от моста выставлена старая японская вагонетка и работает художественная галерея. Здесь же красуется стыдливый японский памятник «тем, кто скончался от болезней на строительстве ветки», словно речь идет о случайных жертвах.

Поскольку Канчанабури считается не только и не столько историческим местом, как отдыхательно-развлекательным, то не стоит удивляться немалому количеству припаркованных домиков-барж, откуда по вечерам раздается громкая музыка. Тысячи бангкокцев приезжают сюда по выходным и оттягиваются на всю тайскую катушку, так что хочется порой взять в руки гранатомет и пополнить ими военное кладбище. Выхода только два – или присоединяться к гульбищам, или выбирать будние дни.

Из Канчанабури расходятся дороги в нескольких направлениях к основным природным и историческим достопримечательностям. Лучший способ обследовать их – приобрести экскурсию нужной продолжительности в любом из десятков турагентств города.

Самой известной и востребованной из них по праву стал маршрут по знаменитой «Дороге смерти», построенной военнопленными в годы Второй мировой войны. Железная дорога, связавшая Канчанабури с перевалом Трех Пагод на границе с Бирмой, стала дорогой смерти тысяч ее строителей-военнопленных. После войны участок у границы с Бирмой от греха подальше разобрали, а движение осуществляется лишь на 70-километровом участке от Канчанабури до поселка Намток (Namtok). «Дорога смерти» начинается на ж/д вокзале в Канчанабури, откуда уходят три электрички в день до Намтока. Для поездки можно выбрать специальный туристический вагон с кондиционером и прохладительными напитками (300В). Полотно дороги вьется над ущельем, зажатым руслом реки с одной стороны и горами – с другой. Пейзажи по пути необыкновенно красивы, и сложно поверить, что они стали фоном столь массовой гибели.

В Намток поезда прибывают через 2 часа. При желании можно продолжить экскурсию, пройдя к живописному 3-километровому перевалу «Адского Огня», названному так из-за отсветов факелов на гранитных стенах – прокладка путей не останавливалась ни на минуту. Сейчас рельсов на перевале нет, зато есть небольшой музей, посвященный этим далеким уже событиям, и памятник британским солдатам, погибшим при строительстве. Многие из них захоронены неподалеку на солдатском кладбище Коню, которое тоже стоит посетить.

Странное сочетание тропических красот и трагических событий. «Дорога смерти» – всего лишь одна из множества местных достопримечательностей, но она открывает для нас неизвестные страницы Второй мировой войны.

Путешествие по «Дороге смерти» будет даже интереснее, если взять напрокат машину или мотобайк и самостоятельно прокатиться по окрестностям. В противном случае можно купить экскурсию в турагентствах Канчанабури.

Шоссе № 323 вьется по перевалам параллельно бывшей ж/д магистрали и направляется к тайско-бирманской границе. На 35-м километре есть поворот в сторону музея неолита Бан Као (Ban Khao) с выставкой каменных топоров и прочей утвари, датируемой 4000 лет до нашей эры. Стоянку древних людей откопал голландский военнопленный Ван Хикдерен при строительстве «Дороги смерти».

Чуть дальше, в 7 км от музея на запад у излучины Квай Ной расположился главный западный форпост великой кхмерской империи Мыанг Синг (по-нашему г. Львов) с центром в виде храма Прасат Мыанг Синг (Prasat Muang Singh). Остаток внутренней городской стены образовал квадрат площадью 1 кв. км. Храм по кхмерской традиции обращен в сторону главного храмового комплекса Ангкор Ват в Камбодже.

Поселок Намток

Тигр в монастыре Па Луанг Та Буа

Еще один интереснейший храм в 40 км к северо-западу от Канчанабури вызывает восхищение у туристов. Речь идет о монастыре Па Луанг Та Буа (Pa Luang Ta Bua), или в обиходе «Тигровом храме». Посетить его можно в составе экскурсий по северо-западной дороге или отдельно из Канчанабури (300В).

Ну где-где еще настоящий живой тигр, не напичканный транквилизаторами, положит вам на колени свою голову и настоятельно потребует почесать за ушами?! Уникальный храм позволит осуществить наши детские желания, родом из давних цирковых представлений. Первый тигренок появился здесь в 1999 году и был принесен местными жителями. Монахи решили воспитать его в духе буддизма, то есть мирного сосуществования с другой живностью, коей в храме предостаточно. Получилось неплохо, и вскоре популяция тигров возросла почти до 20 особей. Их кормят вареной курятиной, дабы не напоминать о хищных привычках. За все время был зафиксирован лишь один инцидент с нападением на человека, но то была лишь защита от пьяного агрессивного фаранга, возомнившего себя известным укротителем. Однако вместе с входным билетом каждому посетителю выдают бумажку под роспись, напоминающую завещание: «В моей возможной смерти прошу винить только меня самого».

Тигры действительно не сонные, как на туристических шоу, а самые что ни на есть шкодливые и все норовят толкнуть монахов, впадающих в нирвану. Нелишне заметить, что одним движением филейной части взрослый самец может запросто свалить человека, а могучий удар дубиной по тигриной морде приравнивается к невинному детскому шлепку по попе. Тем удивительнее ощущать урчащую голову могучего хищника у себя на коленях, временами ловя себя на мысли, что неплохо бы оказаться по ту сторону скал, на безопасном расстоянии. Фотография в таком незабываемом ракурсе стоит 1000В, и за ней выстраиваются целые очереди. Другие фото в стиле «я стою рядом с тигром» и «я положил руку на тигра» бесплатны, но разве можно удержаться от объятий с полосатым красавцем?!

Храмовый двор полон всяким копытным зверьем, никак не огороженным, и от задумчивого взгляда буйволов иногда хочется залезть на ближайшее дерево. Но это буддийские буйволы, и к посетителям они настроены весьма радушно. Монахи верят, что воспитанные в атмосфере ненасилия, в следующей жизни животные переродятся в людей. Думается, что тигр, не познавший вкус настоящего свежего мяса, не способен стать человеком, ведущим хищника на поводке безо всяких хлыстов и прочих цирковых страховок. Таковы парадоксы храма Па Луанг Та Буа, где прихожане ходят на четырех лапах и вполне способны закусить своими строгими наставниками.

Далее по шоссе 323 в 80 км от Канчанабури начинается перевал Адского Огня, а возле него – городок Намток. На местном причале туристов сажают в баркасы и везут по реке Квай Ной до Национального парка Сай Йок. Его главная аттракция – пещера Там Лава (Tham Lava), самая большая в провинции с самыми маленькими в мире летучими мышами весом всего 2 грамма. На реке гнездятся разномастные отели и гестхаусы, где туристы обычно делают остановку на ночь.

В провинции Канчанабури

Тонна рыбы

Раньше повсеместным освещением служили керосиновые лампы, что придавало вечерам неповторимый колорит, сейчас же он напрочь утрачен с приходом электричества. И хотя речные виды по-прежнему восхитительны, на смену вечернему стрекоту цикад пришел сочный русский мат и шумные купания в прохладной воде горячих сибирских парней. На второй день экскурсии довольных туристов сажают на плоты и тянут катерами вверх по течению 2 часа до чудесного водопада Сай Йок Яй (Sai Yok Yai).

Лучшее место для фотографирования и осмотра – висячий мост над ущельем. У водопада расположен штаб парка, где вежливо стригут деньги за вход (400В), и пещера Даовадунг (Daowadung) длиной более 100 м. Завершают туристическую программу горячие радоновые источники и водопад Па Тат (Pha Tat). На них туристы обычно и проводят остаток экскурсионного дня, чтобы потом вернуться к своим привычным бангкокско-паттайским делам. Самые продвинутые едут дальше, вдоль огромного искусственного водохранилища Као Лем (Khao Lem) до пограничного городка Сангклабури. Дорога напичкана разнообразными природными и рукотворными достопримечательностями: водопадами, пещерами, интересными храмами, а также венцом человеческого усердия – дамбой Ваширалонгкон (Washiralongkorn).

Второе, северо-западное направление не зря считается самым богатым на интересные места. Шоссе № 3199, параллельное 323-му, ведет через Национальный парк Эраван к живописному водохранилищу Синакарин. Если к первому везут чуть ли не все экскурсионные автобусы, обычные автобусы из Канчанабури (№ 8170, 35В) и сонгтэо оттуда же (50В в одну сторону), то на второе лучше ехать на арендованной машине с ночевкой.

Главная гордость парка, занимающего 550 кв. км джунглей – это семиступенчатый водопад Эраван, названный в честь трехголового слона из индуистской мифологии. Действительно, одна из скал по форме похожа на слона. Ехать из Канчанабури до парка около часа, входной билет стоит 200В на человека и 30В – за въезд машины. Водопад покоряет красотой струящихся потоков воды. Он считается одним из самых зрелищных в Таиланде и привлекает массу народа, особенно по выходным. Бассейны у нижних ступеней водопада оккупированы тайцами и группами туристов, радостно плещущихся в теплой чистой воде, а наверх ведет «тропа Хошимина» – скользкая, кое-где огороженная, проложенная прямо по камням.

По краям валяются рваные шлепанцы (для восхождения лучше надеть обувь покрепче), а деревья увешаны ленточками, костюмами и сумочками, напоминая алтари язычников. Вода в верхних бассейнах пронзительно-голубого цвета, камни покрыты белым известковым налетом. Людей там почти нет, и купание после двухкилометрового восхождения доставляет райское удовольствие.

Водохранилище Синакарин, образованное после строительства дамбы, покоится посреди холмов в 110 км от Канчанабури и в 50 – от водопада Эраван. Это излюбленное место проведения выходных у жителей Бангкока, приезжающих порыбачить, искупаться в чистой пресной воде и отдохнуть в одном из множества прибрежных резортов. Сонгтэо и маршрутки едут только до дамбы, далее можно передвигаться только на своем транспорте.

По старой доброй традиции водохранилище и леса вокруг него объявлены Национальным парком, штаб которого углублен на 40 км от дамбы. При желании в окрестных джунглях можно организовать пеший тур с посещением водопада Хуай Ме Камин (Namtok Huai Mae Khamin), пещер и горячих источников, но переход довольно утомителен, а этого добра хватает и поближе к центру провинции.

Для тех, кто решил охватить программу поездок по Канчанабури максимально широко, будут интересны два храма в 15 км к югу от города – ват Тамсуа и ват Тамкаоной. Они выделяются яркими красками в новомодном храмовом стиле и резко контрастируют с бледно-зеленым фоном долины, в которой стоят.

Тамсуа обладает Китайской пагодой и стоящим поодаль Буддой, а Тамкаоной щеголяет большим разрисованным виханом. Подаяния собираются странным сооружением, напоминающим конвейер. Глубоко символично: сегодняшний Канчанабури действительно напоминает конвейер, непрерывно собирающий дань с туристов. Это не хорошо и не плохо, это данность нашего века со всеми его «Семью чудесами света», которые надо непременно посетить, как уверяет реклама. Или оранжевые путеводители…

Закат в Канчанабури

Оглавление книги