Книга: По Кубе с Константином Тублиным. Авторский путеводитель

День второй

День второй

Завтрак. Прогулка по бесконечным пляжам. Купание в океане. И старт по направлению на Сьен-фуэгос. Поезжайте медленно, смотрите по сторонам: острова и дамбы между ними, которые вы не рассмотрели накануне в темноте, – совершенно замечательные!

Впереди у вас город Ремедиос (местные произносят Ремедио), основанный в 1514 году. Эта маленькая жемчужина Кубы стоит того, чтобы здесь остановиться, выпить чашечку кофе и провести пару часов. А если вам посчастливилось оказаться здесь 4 декабря, то стоит провести целый день! Бросьте машину на Пласа-Марти – какой-нибудь местный парень присмотрит за ней. Эта площадь – сосредоточение достопримечательностей. Начните с осмотра Паррокиал Майор де Сан Хуан Баутиста – величественного кафедрального собора, одного из самых значительных кубинских храмов. Собор неплохо отреставрирован в середине XX века. Обратите внимание на его роскошный барочный алтарь и сводчатый потолок со стилизованным флористским орнаментом. Если, паче чаяния, собор закрыт, не стесняйтесь постучать – смотрительница или ее дочки пустят вас внутрь. Уходя, следует оставить пару КуКов. Не удивляйтесь кубинскому флагу в алтаре – на Кубе народ, партия и церковь по-настоящему едины!

Следующее место на площади Марти достойное вашего внимания – дом Алехандро Еарсия Катурлы, он же Музыкальный музей. Из посещения этого интересного музея вы вынесете простую, но сильную мысль: быть молодым, богатым, талантливым и белым – необычайно приятно во все времена! Однако за все это иногда приходится платить собственной жизнью!

А. Г. Катурла происходил из семьи влиятельных и богатых адвокатов, его отец имел частную практику и серьезную клиентуру в Ремедиосе. Алехандро Г. Катурла, закончив юридический факультет в Гаване, продолжил бизнес своего отца. Вместе с тем, будучи человеком разнообразнейших дарований и левых политических взглядов, он пробовал себя как композитор, пианист, саксофонист, скрипач и певец, был чемпионом провинции по теннису, политическим журналистом и художественным критиком… И во всех делах ему сопутствовал успех. Он много путешествовал по Европе, несколько лет провел в Париже, где дружил практически со всеми знаменитостями 20-х годов. Исполнением музыкальных произведений Катурлы в 1933 году в Бостоне дирижировал молодой Николай Слонимский – старший брат известного советского писателя Михаила Слонимского и родной дядя еще более известного композитора Сергея Слонимского, ныне живущего и работающего в Петербурге.

Наплевав на общественное мнение, Катурла женился на черной женщине, и та родила ему одиннадцать детей. Продолжая свою юридическую практику, он был избран пожизненным муниципальным судьей и слыл принципиальным и неподкупным человеком. Однажды к нему обратилась за помощью молодая женщина, работавшая до того несколько лет проституткой, однако, после рождения ребенка, решившая свернуть с порочного пути. Проституцию в тех местах крышевали, как водится, начальник местной полиции и начальник тюрьмы. Они пригласили молодую мать для беседы и побеседовали с ней так, что девушка отправилась прямиком в больницу. А потом к адвокату. Катурла взялся за дело и вел его к безусловному осуждению указанных граждан. А также к подрыву их бизнеса. Граждане попытались дать судье взятку. Катурла не принял. Тогда 12 ноября 1940 года по дороге на станцию, куда Катурла каждый день ходил за почтой, его догнал начальник тюрьмы и из хулиганских побуждений, на основе внезапно возникшей неприязни, выстрелил в судью пять раз из пистолета. Судье на тот момент было тридцать девять лет.

На площади имеется еще несколько примечательных мест. В юго-западном углу – отель «Маскотте», где 1 февраля 1899 года встречались генерал Максимо Гомес и спецпредставитель президента США Мак-Кинли – Роберт Портер. Здесь они достигли соглашения о роспуске повстанческой армии после окончания испано-американской войны. В другом углу площади – небольшая, неотреставрированная, но очень красивая Иглесия дель Буен Вьяхе. Вообще это крайне редкий случай, когда на одной площади стоят сразу два собора, а на Кубе – видимо, единственный.

Если по счастливому стечению обстоятельств вы оказались на Кубе в декабре, приложите усилия, чтобы быть в Ремедиосе четвертого числа, когда начинается фестиваль «Паррандас» – ведущее свою историю с 1829 года соревнование кварталов Сан-Сальвадор и Кармен. Это, возможно, самое яркое в прямом и переносном смысле событие на Кубе. С 4 декабря и до Рождества на площади Марти проходит народный фестиваль «Паррандас Ремедьянас» – с музыкой, танцами, театрализованными представлениями (обычно на историческую тему) на двух платформах, установленных на площади, которые жители соревнующихся кварталов готовят целый год. С наступлением темноты небо над Ремедиосом озаряется огнями тысяч самодельных фейерверков. Все население города высыпает на улицы, платформы с непрерывно разворачивающимся на них спектаклем движутся в толпе людей, люди поют и танцуют, ром льется рекой, праздник обычно достигает своего апогея к трем часам утра… Побеждает чаще всего тот квартал, чьи фейерверки произвели на зрителей и судей наибольшее впечатление.

Однако впереди дорога на Сьенфуэгос. Вам предстоит пересечь Кубу поперек с севера на юг, от Атлантики до Карибского моря. Дорога занимает от двух до трех часов – зависит оттого, как ехать, и сколько раз вы заплутаете. Сьенфуэгос – город относительно молодой, он был заложен в 1819 году, и на сегодняшний день там проживает примерно сто сорок тысяч жителей. Истинной гордостью города и его визитной карточкой является Бенни Море – Бартоломе Максимилиано Море – великий певец-самоучка, который выступал со всеми знаменитейшими оркестрами мира, неизменно поражая слушателей широтой и гибкостью своего голоса. Сьенфуэгос удивительным образом похож на Одессу – с южным колоритом приморского города, с едва уловимым французским влиянием. А по темпу жизни – на Николаев или Херсон. Видимо, все южные приморские города чем-то друг на друга похожи…

Центр города отреставрирован и содержится в относительном порядке, однако воздух отравляет крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод. На другой стороне залива возвышается так и не достроенная в советские времена АЭС. Также здесь имеется крупная оптовая сахарная база. Поэтому записка на дверях какого-либо учреждения, куда вы хотели бы попасть, «ушла на базу» – здесь не шутка, а суровая реальность!

С севера на юг город пересекает чудесный бульвар Пасео-дель-Прадо, особенно многолюдный поздним вечером в выходные дни. Бульвар был заложен в 1922 году. Фланируя по нему, вы сможете дойти до крайней точки города Пунта-Горда.

Центральная точка Сьенфуэгоса – нулевой километр – находится в Пуэбло-Нуэво на площади Марти (бывшая Пласа-де-Армас). На площади и вокруг нее располагаются все основные городские достопримечательности. В основном это здания в стиле «бель эпок». В театр Томаса Гарди (построен в 1890 г.) стоит заглянуть ради замечательного барельефа Диониса на главной сцене и самого зрительного зала, где пел Энрике Карузо. Слева от театра – неоклассический фасад колледжа Сан-Лоренцо. На южной стороне площади обратите внимание на причудливое эклектичное здание – Паласио Феррер. По винтовой чугунной лестнице этого паласио стоит подняться наверх, чтобы полюбоваться городскими видами, как это делал когда-то Карузо. Сегодня тут располагается местный Дом культуры.

Музей провинции Сьенфуэгос располагается в здании бывшего казино «Эспаньол», открытого в 1896 году – здесь вы найдете представительную коллекцию бронзы, мрамора, хрусталя и фарфора. Кафедральный собор Сьенфуэгоса – Катедраль де ла Пурисима Консепсьон – Собор Непорочного Зачатия. Обратите внимание на две колокольни разной высоты и очень красивые французские витражные окна с изображением двенадцати апостолов. Не пропустите и одно из самых богатых зданий Сьенфуэгоса – Паласио де Валье, где во времена кровавого Батисты располагалось шикарное казино. Ныне это ресторан. Здесь вы найдете очаровательную мешанину различных архитектурных стилей – готика, венецианские мотивы, неомавританский декор, тяготеющий по пышности убранства к дворцу Алькасар в Севилье.

К югу от центра бульвар Пасео переходит в Малекон – набережную, которая приведет вас в небольшой парк на самой оконечности полуострова Пун-та-Горда. Дорога растянулась на два с половиной километра, поэтому лучше отправиться туда в пролетке. Вы проедете мимо самого богатого и аристократического квартала начала XX века. Здесь к бунгало в стиле ар-деко будут припаркованы шедевры американского автомобилестроения середины 50-х годов. А в открытом баре в парке готовят лучший на Кубе мохито! Настоящий мохито готовят так: в вашем стакане бармен будет растирать лимонную мяту с сахаром – долго и тщательно. Потом добавит лимонный сок (обязательно свежий). Потом бросит мелко наколотый лед – ни в коем случае не воду! И лишь потом нальет ром, украсив ваш стакан листиками свежей мяты. Только так и никак иначе! Единственное место на Кубе, где все было сделано правильно, находится здесь – в парке Пунта-Горда в Сьенфуэгосе. Это очень вкусно. И ради этого стоит посетить город Сьенфуэгос.

Если по дороге в Сантисима-Тринидад вы хотите искупаться, а заодно и шикарно пообедать, то делать это надо не в Сьенфуэгосе, где вода очевидным образом грязновата, а на Плая-Ранчо-Луна в двадцати километрах от города по направлению на Тринидад. Карибское море очень красиво – совсем другие цвета, чем в Атлантике, а вот купаться в нем не очень приятно. Даже на самых лучших пляжах – а Ранчо-Луна, безусловно, к ним относится – сначала при входе в воду вас встречает неширокая полоса песка, потом камни с водорослями и много кораллов, о которые легко порезаться. Карибское море теплее Атлантики и в нем можно купаться круглый год, однако время от времени наплывают невидимые глазу рачки, которые жалят так, что потом три дня чешешься… Пообедать стоит в паладаре[17] «Los Colorados» – это в паре километров от пляжа, как бы в сторону противоположную Тринидаду, по правую руку по ходу движения, на пригорке. 10 КУКов с человека – все включено. Любые свежевыжатые соки – апельсин, манго, ананас, кокос, гуайява, папайя (местные говорят фруттобомба) – 1 КУК. Наш обед на троих человек, состоявший из летнего борща, очень похожего на русский борщ, энчилады[18] из лобстера (лобстер в остром помидорном соусе), лангустинов на гриле, закуски из осьминогов и кальмаров, риса, жареного банана и маланги плюс семь стаканов сока обошелся нам в 37 КУКов, или около 10 евро на брата. Однако время идет вперед даже на Кубе, сегодня такой же обед будет вам стоить процентов на двадцать пять дороже. Но все равно это ровно в десять раз дешевле, чем в Москве или Лондоне, а, может быть, и в двадцать. С террасы ресторана открывается чудесный вид на море.

Теперь разворачивайтесь – и в Тринидад. Красивая дорога вдоль моря. Машин практически нет, но будьте осторожны – крабы! Несколько раз в год крабы идут через дорогу откладывать яйца, идут десятками тысяч, маленькие безропотно гибнут под колесами машин или удирают, но большие останавливаются посреди дороги и поднимают вверх клешни. Они гибнут, но пробивают ваши колеса!!! Одно колесо вы сможете заменить, но два… При этом мобильная связь работает не везде. Ближайший шиномонтаж – в Тринидаде.

Сантисима-Тринидад – это маленькая, но очень красивая жемчужина Кубы. Пастельного цвета стены домов, кованые решетки на окнах, звук конских копыт о булыжные мостовые в лабиринтах улиц, ни с чем не спутаешь… Обязательно снимите комнату в доме колониального стиля где-нибудь в центре и переночуйте в Тринидаде. Хотя все или почти все, что вы можете увидеть здесь сегодня – это XIX век, ощущение забытости и покинутости таково, что вам кажется – вы нашли затерянный в джунглях город, который был скрыт от человека как минимум лет пятьсот. К сожалению, так кажется еще сотням и тысячам туристов со всего мира, которые каждый божий день на автобусах заполоняют город с десяти утра до шести вечера. Поскольку Тринидад – город маленький, то в это время чувствуешь себя, как в московском метро в час пик или в английском пабе в пятницу вечером…

Так как, следуя нашему плану, вы доберетесь до Тринидада во второй половине дня, примите душ и на закате погуляйте по городу, а попозже вечером посетите уникальную дискотеку в пещере – «Куэва да Айала». На глубине около тридцати метров музыка грохочет так, что, выйдя наружу, вы еще долго будете переспрашивать всех, кто к вам обращается. Но интерьеры впечатляют! На следующий день не поленитесь и встаньте пораньше – у вас есть пара часов до того, как город падет под натиском туристов, не пропустите их. Отдохнете в сиесту перед отъездом.

Тринидад был основан в 1514 году Диего Веласкесом, и это было третье поселение на Кубе. Город успел даже побыть столицей Кубы, правда, недолго. В самом конце XVIII века здесь процветали производство сахара и торговля рабами. Через порт Ка-сильда, что в шести километрах от Тринидада, экспортировали сахар и импортировали рабов. Рабам, наверное, было несладко, но кто сегодня об этом вспомнит. Зато дома вокруг Пласа-Майор до сих пор хранят память о богатых плантаторах и восхищают глаз своим великолепием и вкусом. Упадок начался ближе к концу XIX века, и в итоге о городе забыли до середины 50-х годов века ХХ-го – когда в Тринидад проложили шоссе. К счастью, и впоследствии город избежал существенных изменений, а в 1988 году был включен ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия.

К слову сказать, в городе с тридцатитысячным населением сегодня проживает несколько тысяч монахов ордена Святой Троицы.

В Тринидаде нет каких-то исключительных достопримечательностей – сам город в целом такая достопримечательность. Возьмите карту, наденьте удобную обувь и – вперед. Все самое главное в Тринидаде находится в треугольнике Пласа-Майор – Пласа-де-лас-Трес-Черчес (площадь Трех Церквей) – Эрмита-ла-Попа. Начните прогулку около церкви и монастыря Сан-Франциско – колокольня при церкви является символом Тринидада, а в самом монастыре расположен Музей борьбы с бандитами, то есть с теми, кто сменил революционеров в горах Сьерра-Эскамбрай после победы Фиделя и Че над кровавым Батистой. Через Сьерра-Эскамбрай вы будете возвращаться из Тринидада в Гавану. Церковь построили в начале XIX века францисканцы, в 1895 году испанцы устроили здесь армейские казармы, а в 1920-м церковь и вовсе разрушили. Осталась лишь колокольня и несколько монастырских построек, включая старые камеры гауптвахты.

В этой же квадре (квартале) за углом находится Канчанчара – прибежище пиратов и контрабандистов, давшее название известному коктейлю, который готовят из рома, лайма, воды и меда. Через улицу напротив монастыря, если двигаться против часовой стрелки, расположено Паласио Брунет, построенное в 1812 году для семьи Мариано Бо-релл – одного из богатейших жителей Тринидада того времени. После смерти хозяина, дом и бизнес унаследовала его дочь, в замужестве – графиня де ла Круз-и-Брунет, по имени которой дом теперь и называется. В самом особняке, недавно открывшемся после длительной реставрации, расположен музей Романтике с интересной экспозицией декоративно-прикладного искусства, мебели, севрского фарфора и английских плевательниц XIX века. К слову сказать, почти все, что вы найдете в Тринидаде, относится преимущественно к XIX веку, в редких случаях – ко второй половине XVIII-ro…

Буквально в нескольких шагах – приходская церковь де ла Сантисима-Тринидад. Обратите внимание на великолепный мраморный алтарь с деревянной фигурой – Сеньора де ла Вера-Круз (1731 г.). Изготовленное в Барселоне в начале XVIII века, Распятие было погружено в 1731 году на корабль для отправки в мексиканский город Вера-Круз. Судно сделало промежуточную остановку на Кубе. Однако при попытке отплыть в Мексику ветер трижды возвращал судно в порт Касильда, где, в конце концов, капитан решил оставить часть груза. В том числе – огромный ящик, где хранилось Распятие. С тех пор на протяжении почти трех веков Сеньор де ла Вера-Круз является объектом поклонения в Тринидаде.

Напротив церкви – Музей колониальной архитектуры, который расположился в особняке сахарного магната Сантурио Санчеса Иснага. Здесь собрана приличная коллекция мебельной фурнитуры, а в одной из ванных комнат сохранился забавный душ XIX века – кажется, еще работающий.

В доме наискосок – Каса-де-Альдеман-Ортис – расположена Галерея искусств. Само здание, прекрасно сохранившийся образец архитектуры начала XIX века, принадлежало богатейшему работорговцу Тринидада, а впоследствии главе города – Ортису де Сунига. А сегодня принадлежит Фонду культуры Республики Куба, и местные художники, подстраиваясь под вкусы туристов, выставляют здесь свои картины на продажу.

Паласио Кантеро завершает перечень наиболее значимых зданий на Пласа-Майор. Здесьв 1801 году знаменитый немецкий натуралист и основоположник современной географии Александр фон Гумбольдт гостил у дона Антонио Падрона – владельца особняка. Сейчас здесь Археологический музей, а с башни дворца можно увидеть все черепичные крыши старого города.

Обойдя по кругу Пласа-Майор, двигайтесь дальше к площади Трех Церквей – старейшему месту Тринидада. Оттуда, повернув направо, идите наверх к Эрмита-ла-Попа – Иглесиа де Нуэстра Сеньора де ла Канделариа – откуда открывается замечательный вид. Такая прогулка займет у вас часа два-три, и вы увидите все, что надо видеть в Тринидаде…

Теперь сиеста и возвращение в Гавану.

Возвращаться на аутописту[19] – основную дорогу Кубы – интереснее всего через горную гряду Сьерра-Эскамбрай, вторую по высоте на Кубе (пик Сан-Хуан – 1147 м). Для этого надо вернуться по шоссе на Сьенфуэгос как бы несколько километров назад и повернуть направо, в гору – ищите указатели на национальный парк Топес-де-Кольянтес. Дорога плохая, будьте осторожны – много ям в асфальте.

Здесь в конце 50-х базировались отряды Че (Фидель и Рауль были в Сьерра-Маэстра), а после революции в этих же местах скрывались контрреволюционеры. Почему у одних вышло, а у других – нет, понять невозможно, так же как и с Белым движением в России в гражданскую войну. Но факт налицо: Фидель, Рауль и Че – народные герои Кубы, а эти – жалкие гусанос[20]!

По дороге открываются великолепные виды на горы, покрытые пальмами, пиниями и эвкалиптами, в долинах блестят извилистые реки, часто можно услышать шум водопада – не ленитесь останавливаться и смотреть! На склонах гор растет табак и замечательный кофе, не уступающий по своим качествам знаменитому ямайскому «Блю Маунтайн». Это единственное место на Кубе, где растут груши.

Местные жители называют их креольскими яблоками – вкус странный, немного вяжущий, но в жару – освежающий. Здесь же встречается большое количество орхидей и других тропических цветов.

Любители нетронутой природы могут притормозить в национальном парке, ориентир – гостиница «Куротель» (1936 г.), к которой ведет монументальная каменная лестница. При Батисте здесь был туберкулезный санаторий. Сегодня парк предлагает несколько экскурсионных маршрутов – можно погулять по саду орхидей, можно понаблюдать за птицами, искупаться в водопадах или спуститься в пещеры. Кстати, даже летом с наступлением темноты в горах быстро холодает – стоит иметь с собой свитер или легкую куртку. Дорога в Гавану со всеми плутаниями, остановками, экскурсиями и фотографированием может занять четыре-пять или даже шесть-семь часов – поэтому стоит выезжать из Тринидада не позднее двух часов пополудни.

Население города составляет сейчас около 70 тысяч человек: Тринидад – город небольшой, но в нем работает множество образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектов и музеев. Кроме того, здесь каждый год проводятся несколько традиционных фестивалей и карнавалов.

Основные источники дохода сейчас для Тринидада-табак и туризм.

Центральная площадь города с королевскими пальмами и скамеечками окружена красивыми особняками XVIII века, в которых теперь располагаются музеи. Посреди площади установлена статуя Терпсихоры, а недалеко от нее – бронзовые фигуры борзых.

Францисканский женский монастырь был основан в 1730 году. Колокольня во время разрушений начала века не пострадала – это оригинальная постройка конца XVIII – начала XIX века.

Церковь на Пласа-Майор построена в конце XIX века в викторианско-готическом стиле. Это одна из самых больших церквей на острове. Она знаменита своей акустикой. Особенно интересен интерьер храма, мраморный алтарь и статуя Христа XVIII века.

В восьми километрах от Тринидада располагается деревушка Ла-Бока, знаменитая своим красивейшим чистейшим пляжем Плая-лас-Кокас. Одно из самых популярных на Кубе мест для дайвинга.

Трехкилометровый пляж в десяти километрах от Тринидада. Бирюзовая вода, заросли черных кораллов под водой. Можно взять напрокат акваланг или арендовать яхту.

Особняк, построенный в 1777 году, знаменит своими фресками и тем, что сейчас здесь один из самых известных музыкальных клубов Кубы.

К северо-западу от Тринидада находится еще одна живописная долина. Здесь можно увидеть красивые водопады, старинную кофейную плантацию, пещеры, сад орхидей. Посреди комплекса на высоком холме располагается шикарная гостиница «Куротель», построенная в свое время Батистой. Кроме того, парк знаменит своими минеральными водами.

Долина в 12 километрах от Тринидада также внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В XVIII–XIX веках здесь находилось сердце сахарной промышленности острова. Здесь трудились около 300 000 рабов, а тростник перерабатывали около 70 мельниц. Сейчас долина полна старинными полуразрушенными поместьями и мельницами. Самое знаменитое строение в долине – 45-метровая башня поместья Манака Иснага.

Возвращение в Гавану через аутописту, Бойерос[21] и площадь Революции – самое время, чтобы вернуться к

Оглавление книги