Книга: По Кубе с Константином Тублиным. Авторский путеводитель

Камагуэй (Кубинцы произносят камавои)

Камагуэй

(Кубинцы произносят камавои)

Один из семи старейших кубинских городов. Был основан в 1515 году под именем Нуэстра-Синьо-ра-де-Санта-Мария-дель-Пуэрто-Принсипе. Спустя тринадцать лет перенесен на свое нынешнее место. В первой половине XIX века был вторым по численности и значению городом Кубы. Отличается от всех прочих кубинских городов нерегулярной планировкой. Вы не раз заблудитесь в лабиринтах улочек, переулков и тупиков Камагуэя.

Выехав из Тринидада в обед, с учетом прогулки по Санкти-Спиритусу, вы должны быть в Камагуэе к вечеру. При въезде в город, словно мошкара, вас облепят парни на велосипедах, которые будут предлагать вам все – от «каса партикуляр» до девушек и лобстеров. Камагуэй, может быть, единственный кубинский город, где не стоит поддаваться на такого рода уговоры – количество хитенерос на тысячу человек населения здесь зашкаливает за разумные рамки. Причем эта публика ведет себя назойливо и липко. Требует деньги, даже ничего не сделав. Именно в Камагуэе нас первый и единственный раз за все время наших неоднократных путешествий по Кубе обложили матом на приличном английском, когда мы отказались платить за ненайденную «касу партикуляр». Здесь же мы встретили первых кубинских бандитов – реальных таких пацанов с золотыми цепями по полкило, на которых болтались золотые же гимнасты размером с ладонь. А пальцы были в перстнях – как у американских сутенеров. Ребята крышевали рынок старых американских машин. Они же, встретив нас вечером около модной местной дискотеки, предложили «травы» и девочек любого возраста, начиная с двенадцати лет.

Лучше всего переночевать в Гран-Отеле на единственной пешеходной улице Камагуэя – Калье-Масео. Этот пятиэтажный отель – великолепный образец колониальной архитектуры с прохладным лобби[25] и патио в самом центре города. Номера стоят недорого, от пятидесяти до семидесяти семи КУ-Ков. На последнем этаже кабаре и ресторан с прекрасным видом на город. Оптимальное сочетание цены и качества. Рядом все основные достопримечательности и найт лайф.

Вечером, особенно в конце недели, Камагуэй охватывает большая движуха – группы молодежи активно фланируют по центру города. Берут штурмом ночные клубы, дискотеки и другие места увеселений. Чувство опасности висит в воздухе, может быть, как нигде на Кубе. Секс быстрый – без предисловий и сантиментов. Если вечером выходите на улицу с намереньем потусоваться – лучше все ценное оставить в сейфе отеля. И все равно контролируйте карманы и кошелек – в вечерней суете по ним пройдется не одна рука!

В утренние часы, пока солнце еще милосердно, стоит совершить экскурсию по городу. Камагуэй – это прежде всего город Игнасио Аграмонте, легендарного борца за независимость Кубы, и Николаса Гильена – самого знаменитого кубинского поэта XX века. Буквально в двух шагах от отеля, на Пласа-де-лос-Трабахадорес находится дом-музей Игнасио Аграмонте. Это солидный особняк XVIII века с впечатляющей деревянной балюстрадой. Кубинские революционеры, в большинстве своем, были весьма состоятельные люди. Сейчас дом революционера отреставрирован, и в нем располагается музей. В музее – личные вещи героя, в том числе кольт тридцать шестого калибра и пианино его жены Амалии Симони – одной из красивейших женщин Кубы того времени. Следует напомнить, что погиб Аграмонте в 1873 году в возрасте тридцати двух лет. Когда, пятьдесят лет спустя, в 1912 году на Пласа-ле-Армас открывали памятник герою работы итальянского скульптора Сальвадоре Боеми, Симони была жива и присутствовала на церемонии.

На этой же площади – церковь Иглесиа де ла Мерсед, построенная в самом начале XVII века и перестроенная в стиле барокко в середине XVIII-го. Внутри роспись, странным образом напоминающая ар-нуво, и святая гробница с серебряной статуей Христа, на которую было переплавлено двадцать три тысячи монет. Под церковью – катакомбы с захоронениями.

Чуть в стороне, на Калье-Херманос-Ауэро, 58 – дом-музей Николаса Гильена.

В центре площади Лос-Трабахадорес растет огромное хлопковое дерево, которое считается географическим центром города.

Среди других мест Камагуэя, обязательных к посещению, – Пласа-Сан-Хуан-де-Диос. Эту тихую, деликатно отреставрированную и вымощенную булыжником площадь местные называют Пласа-де-Падре-Олальо – в честь местного священника, много работавшего в больнице при церкви. После визита Папы на Кубу заговорили о канонизации этого человека. На площади среди полутора десятков очень красивых, колониального стиля домов XVIII века есть две достопримечательности – монастырь и больница Сан-Хуан-де-Диос тоже XVIII века. В силу своей нетронутости позднейшими изменениями и хорошей сохранности, площадь Сан-Хуан-де-Диос объявлена памятником национального значения.

В монастырской церкви великолепно сохранились деревянные хоры, старые полы, дивной красоты потолок красного дерева – альфархе, и главное – уникальный алтарь с изображением Святой Троицы и единственным на Кубе антропоморфным изображением Святого Духа.

Часть здания монастырской больницы перестроена под гостиницу, в другой располагается центр архитектурного наследия, ведающий всеми реставрационными работами в провинции Камагуэй. До этого здесь последовательно находился – военный госпиталь, центр подготовки учителей, убежище для жертв наводнений и Дом ребенка для детей из малоимущих семей… Сегодня, помимо отеля и реставраторов, здесь располагается Бюро истории города и музей Сан Хуан де Диос. На площади также работают два ресторана непроверенного мною качества.

Если остались силы и желание, вы можете посетить еще несколько мест – например, кафедральный собор Нуэстра Сеньора де ла Канделариа, построенный и названный в честь Святой Девы Канделарии, покровительницы города. Или театр «Принсипаль», где выступает одна из лучших трупп не только Кубы, но всей Латинской Америки – «Камагуэй балет». Но лучше просто побродите час-другой в хитросплетениях камагуэйских улочек, так разительно отличающихся днем и ночью. Загляните в какую-нибудь картинную галерею или антикварную лавку.

Путь от Камагуэя до Сантьяго-де-Куба – это триста сорок километров по очень плохим дорогам, где нет правил дорожного движения, зато полно запряженных мулами повозок, велосипедистов, мотоциклистов, тракторов и детей, которые выпрыгивают у вас прямо из-под колес, или наоборот – пытаются к вам запрыгнуть в надежде что-нибудь вам продать. На этом отрезке пути будьте предельно внимательны и осторожны. Особенно вечером и ночью. Ваш путь лежит через города Лас-Тунас и Баямо. Лас-Тунас (местные произносят Ла-Туна) смело проезжайте мимо. Делать там решительно нечего. А вот в Баямо стоит притормозить.

Вообще-то Баямо самый старый город на Кубе после Баракоа. Но тот город, который вы увидите сегодня, сравнительно молод – ему нет и ста пятидесяти лет. В 1869 году свирепые повстанцы, подняв восстание и потерпев поражение, предпочли сжечь Баямо дотла, но испанским войскам не сдавать. Кроме того, Баямо – родина одного из самых известных людей Кубы – Карлоса Мануэля де Сеспедеса – человека, который вместе с группой друзей-интеллектуалов, 10 октября 1868 года освободил рабов, произнес свою знаменитую речь «Клич из Яры» и начал первую войну за независимость Кубы от Испании. 20 октября повстанцы вошли в Баямо и объявили его столицей республики. Сеспедес был избран главой Ассамблеи Республики. Он не отступил даже тогда, когда испанцы захватили его любимого сына Оскара и пообещали освободить его в обмен на капитуляцию повстанцев. Сеспедес отказался. Юноша был казнен. 12 января повстанцы сожгли Баямо, а написанная Перуко Фигуэредо «Баямеза» стала национальным гимном Кубы. После этого первая война за независимость длилась еще десять лет. Кубинцы ее проиграли, но почувствовали себя нацией. Сеспедес был убит. Дни испанцев на Кубе были сочтены.

Прогулка по городу не займет много времени. Отдохнув в тени деревьев в Парке-Сеспедес – он же Пласа-де-ла-Революсьон, зайдите в дом-музей Карлоса Мануэля Сеспедеса, где он родился 18 апреля 1819 года – это единственное здание, которое чудом уцелело после революционного пожара.

В доме по соседству расположен Колониальный музей, где можно увидеть первую партитуру кубинского гимна. Если все посещенные вами церкви и базилики, еще окончательно не смешались у вас в голове, то можно зайти в Паррокиал Майор де Сан-Сальвадор. Там вы найдете фрески на патриотические темы и пережившую большой пожар икону Христа Спасителя. Но, если вы устали, не большой грех и пропустить. Впереди у вас Базилика-дель-Кобре. Прогуляйтесь лучше по центральным улицам, Калье-Марти – пешеходная. Выпейте чашечку настоящего кофе – горячего и сладкого – в каком-нибудь заведении для местной публики. В таких местах расплачиваются кубинскими песо. А если вам когда-нибудь, по неведомой сегодня причине, придется заночевать в Баямо, то сделать это надо либо в отеле «Роялтон», либо в «Телеграфо». Но даже не собираясь здесь ночевать, вы можете осмотреть эти гостиницы уже сегодня. Попросите – вам покажут также и номера. Еще одна чашечка кофе в историческом кафе «Педрито» – и вы замкнули круг, вернувшись к Парке-Сеспедес.

Камагуэй – четвертый по величине город на Кубе и столица одноименной провинции – самой обширной в государстве. Население города составляет более 300 000 человек. Город был основан в 1515 году конкистадорами, причем изначально находился на северном побережье, а в долину реки Хатибонико перенесен только в 1528-м – из-за постоянных нападений пиратов. Вместе с переносом места поменялось и название, если город на побережье назывался привычно для испанского уха – Санта-Мария-дель-Пуэрто-дель-Принсипе, то новое название город получил по имени Камагуэбакса – вождя индейского племени, на землях которого построили свои новые дома испанцы.

Центр Камагуэя (один из крупнейших по площади в стране – 330 гектаров) в 2008 году провозглашен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особенность городского ландшафта в центре – множество кривых узких улочек, напоминающих лабиринт, – связана стем, что именно так удобнее было обороняться от пиратов.

Город носит неофициальное название культурной столицы Кубы, здесь родились многие ключевые для кубинской культуры и истории люди – полководцы, поэты, писатели, художники и балетмейстеры. Традиционно население города в целом более образовано, чем в других кубинских городах, здесь больше католиков и меньше последователей африканских культов. Местный диалект считается образцовым для кубинского варианта испанского языка.

К местным особенностям относятся, прежде всего, знаменитые тинахоны – врытые в землю глиняные кувшины, в высоту до полутора и в ширину до трех метров, служившие для сбора и хранения дождевой воды. С тинахонами связано множество поверий, согласно одному из которых тот, кто выпьет воды из тинахона, непременно вернется в Камагуэй, согласно другому же, обязательно в скором времени влюбится тот, кто напьется из рук девушки, зачерпнувшей воду из тинахона.

В Камагуэе работают несколько университетов, два из которых относятся к крупнейшим в стране, здесь же находится и крупнейший парк страны – Касино Кампестере, каждый год 24 июня на улицах города проходит один из самых интересных карнавалов – Сан-Хуан Камагуэй, город славится, кроме того, как место, где делают лучший на Кубе сыр. Театр Камагуэя – домашняя площадка одной из самых прославленных балетных трупп мира.

Церковь построена в 1776 году, и это одно из самых высоких строений в городе. Фасад требует ремонта, зато внутри красивейшие фрески и величественный потолок. Также обратите внимание на необычную роспись колонн.

Храм, построенный в 1748 году, располагается на одной из живописнейших площадей города – Пласа-де-лос-Трабахадорес, имеющей форму неправильного многоугольника. В катакомбах под собором можно осмотреть до наших дней сохранившиеся склепы. А в центре площади растет вековая сейба.

Мощенная булыжником площадь объявлена национальным памятником. Окружена постройками XVIII века. Здесь находится одна из самых заметных построек города – монастырь Сан-Хуан де Диос. Монастырский комплекс включает в себя, кроме собственно монастыря, здание больницы и знаменитую своими исключительными интерьерами церковь. На территории комплекса работают музей и гостиница.

Знаменитый театр, на сцене которого выступал Энрико Карузо. Теперь – домашняя сцена всемирно известной балетной труппы, основанной в 1967 году и побывавшей с тех пор с гастролями в 40 странах мира. Неоклассическое здание театра заслуживает особенного интереса – даже если вы не поклонник балета, загляните внутрь, чтобы полюбоваться величественной мраморной лестницей, огромными позолоченными люстрами и канделябрами, изумительными витражами.

Площадь украшает конная статуя самого знаменитого уроженца Камагуэя – героя войны за независимость Игнасио Аграмонте (1841–1873). Пальмы, посаженные в четырех углах площади, призваны напоминать о четырех героях борьбы за независимость, казненных испанцами в 1851 году. Окружена площадь изысканными колониальными особняками, а в южной ее части высится строгий силуэт Нуэстра Сеньора де ла Канделариа – храма, построенного в конце XIX века, отличающегося необычной шестиэтажной колокольней (Богоматерь Канделарийская, которой посвящен храм, почитается как покровительница города). Внутри храма – барочные росписи и роскошный сводчатый потолок.

Площадь, закрытая для автотранспорта, украшена многочисленными керамическими фигурами людей в натуральную величину. Старинный монастырь ныне функционирует как картинная галерея.

В Камагуэе два музея имени великого национального героя. Один представляет собой роскошный XVIII века особняк, недавно отреставрированный, отличающийся великолепными интерьерами – в этом доме родился Агра-монте, и экспозиция здесь посвящена только ему. Другой же музей, расположенный на Авенида де лос Мартинес, рассказывает об истории города и об особенностях природы региона.

Относящийся к самому концу XVIII века храм – один из немногих в Камагуэе полностью отреставрированных. Прекраснейшие фрески, роскошный, отделанный золотом алтарь, изысканные деревянные своды, – все это делает небольшой храм архитектурной жемчужиной города.

Этот рынок на берегу реки знаменит своими поющими продавцами. На рынке можно приобрести удивительные и самые разнообразные фрукты и травы, а также попробовать овощные и фруктовые коктейли со льдом. Будьте, однако, внимательны и следите за своим кошельком.

Третий по протяженности пляж Кубы находится в ста километрах к северу от Камагуэя. Санта-Лусия – это 20 км чистейшего мелкого белого песка и кристально-чистой воды. В некотором отдалении от берега находится огромный коралловый риф – второй по величине во всем мире, он уступает только знаменитому Большому барьерному рифу в Австралии. Для любителей подводного плавания здесь настоящий рай: риф кишит живностью всех цветов радуги, усыпан обломками затонувших судов.

На берегу расположено около 20 отелей и ресторанов, развита инфраструктура, фунционируют дайвинг-центры. На такси (в том числе и конном) отсюда можно добраться до Плая-Лос-Кокос – еще одного пляжа, славящегося своей живописностью.

Оглавление книги