Книга: Гран-Канария. Путеводитель

Достопримечательности в центре острова

Достопримечательности в центре острова

В центре Гран-Канарии находятся самые захватывающие и удивительные по красоте горные ландшафты острова. Среди конусовидных гор и высоких хребтов устремляются в лазурное небо внушительных размеров монолиты и скалы-столбы. Это, как правило, лавовые пробки, заполнявшие жерла вулканов, которые на протяжении миллионов лет устояли перед эрозией. Глядя на этих величественных каменных свидетелей истории земли, хорошо понимаешь гуанчей, которые видели в этих формах следы божественного вмешательства. Почти за каждым поворотом дороги открываются новые поразительные виды. На столовых горах и на высокогорных плато выращивают зерновые. Зерно, превращённое в gofio (обжаренную муку; см. стр. 78), наделяет жителей Канарских островов огромной силой. По крайней мере, так утверждают они сами. Среди полей на небольших грядках растут овощи и капуста, которые сажают здесь для собственного стола. Благодаря искусственным запрудам удаётся пережить засушливые периоды года.

Если двигаться от Лас-Пальмаса в направлении Тафиры, то за Тафира Альта вы достигнете «исторического» горного хребта. У его горы Монте-Лентискаль (Monte Lentiscal) в 1599 году голландец Питер ван дер Дуз вынужден был отказаться от своего намерения покорить весь остров. Его войско численностью в 4000 человек было разбито отважным маленьким отрядом, состоящим всего лишь из 500 ополченцев. В соседнем городке Санта-Бригида (Santa Br?gida) (47) 12 октября в честь этого события отмечают День мореплавания. Городок лежит на высоте 500 м над уровнем моря и является, пожалуй, самым престижным поселением вблизи столицы. Ещё в начале 1900-х годов этот район был популярен у состоятельных британцев как место летнего отдыха, благодаря несколько более прохладному климату. За пределами старого центра посреди уютных садов блистают роскошью виллы, построенные в классическом, мавританско-арабском и постмодернистском стилях.

Преодолев ещё 300 метров вверх, дорога добирается до местечка Вега-де-Сан-Матео (Vega de San Mateo) (48) вполне современного облика. Это сельскохозяйственный центр с регулярно работающим рынком и скотными ярмарками. В многоводной высокогорной долине растут не только овощи и фрукты, но и различные виды трав, которые применяют в традиционном врачевании. Сразу после въезда в этот город, в загородном отеле «La Cantonera», который сам по себе довольно примечательного вида, вы увидите Этнографический музей (Museo Etnogr?fico). Его стоит посетить. Эта экспозиция наглядно показывает традиционную, постепенно исчезающую на архипелаге культуру быта. Если учесть, что в этих исторических помещениях разместился ещё и весьма достойный ресторан, нужно быть готовым к большому наплыву посетителей, особенно на выходных.

Высокогорная долина Лас-Лагунетас (Las Lagunetas), лежащая по соседству с западной стороны, ещё производит впечатление обжитой, но вскоре начинаются более дикие пейзажи – вы приближаетесь к скалистым высотам склонов центрального кратера Кальдера. Следующий пункт остановки – Крус-де-Техеда (Cruz de Tejeda) (49), каменистый перекрёсток, вокруг которого расположились кафе, сувенирные магазины, загон, где дети могут покататься верхом на осликах, и загородный отель. На краю кратера высится «Parador Nacional», отель известной испанской государственной гостиничной сети. Отсюда, как и с многих других точек в ближайших окрестностях, открываются чудесные ^*виды на горы и долины Гран-Канарии. Если вы не любите большого скопления народа, в выходные дни здесь лучше не появляться.

Чтобы познакомиться с несколько иной формой вулканической активности на Гран-Канарии, нужно отсюда поехать на северо-запад к Пинос-де-Гальдар (Pinos de G?ldar) (50). Со смотровой площадки можно заглянуть в заполненный лавой кратер вулкана с красноватым и чёрным вулканическим пеплом. Если бы не зелёный покров на всей почве, то можно было бы подумать, что извержение произошло здесь совсем недавно. Но этот кратер появился по меньшей мере 3000 лет назад – во времена, когда остров, возможно, ещё не был заселён.

Теперь мы приближаемся к той области Гран-Канарии, где в качестве жилья ещё используют многие пещеры, освоенные на заре истории. Городок ^*Артенара (Artenara) (51) заметен ещё издали. Гостей приветствует фигура Иисуса с широко распахнутыми руками, напоминающая статую в Рио-де-Жанейро. В самой высокой деревне Гран-Канарии (1250 м) и в соседних хуторах, вплоть до Хункалильо (Juncalillo) и даже дальше, человек с незапамятных времён устраивал свои жилища и хранилища, строил церквушки и часовни, вгрызаясь в землю. Небольшая мощёная тропа ведёт из центра поселения на восток к пещерной часовне, где из красно-коричневого туфа высечен алтарь Virgen de la Cuevita. К западу от центра, пройдя по подземному пешеходному переходу, вы найдёте загородный ресторан «M?son La Silla», где можно отобедать на террасе, наслаждаясь при этом великолепным ^*видом на горный ландшафт.

Из Артенары стоит ненадолго заехать в самый большой лесной массив острова (12 км в западном направлении) – природный заповедник ^*Пинар-де-Тамадаба (Pinar de Tamadaba). Асфальтированная дорога огибает горный массив Тамадаба (Tamadaba) (52) (1444 м) и открывает чудесные виды на Кальдера-де-Техеда, на западное побережье и на остров Тенерифе с вулканом Тейде. В туманную погоду сосновый лес превращается в заколдованную волшебную страну. Между деревьями разбросаны огромные каменные глыбы, а на листьях тилландсий, свисающих с ветвей, подобно жёлто-зелёному занавесу, сверкают капли воды.

Горные велосипедисты посреди «бури, застывшей в камне» (Мигель де Унамуно).

Техеда и скала Роке Бентайга.

Этот лес – идеальная местность для путешественников и любителей пеших прогулок, с уютно расположенной площадкой для пикника в его северо-западной части.

Теперь из Пинар-де-Тамадаба можно на автомашине вернуться назад в сторону Артенары. За несколько километров до него в юго-западном направлении отходит извилистая ^*дорога в Сан-Николас-де-Толентино (San Nicol?s de Tolentino), ведущая через Акусу (Acusa) и имеющая кое-где лишь одну полосу движения. Это один из коронных маршрутов для путешествия по острову.

Если дорога из Артенары в Техеду (Tejeda) (53) стала непроходимой (что часто случается в дождливую погоду из-за камнепадов), то остаётся только обходной путь через Пинос-де-Гальдар и Крус-де-Техеда. Деревня Техеда, окружённая полями-террасами, садами и огородами, на 1000-метровой высоте буквально цепляется за склоны гигантского кратера, носящего то же имя. Если бы не расцвет Канар, вызванный развитием туризма, этот район давным-давно обезлюдел бы, потому что в этой скудной местности только за счёт сельского хозяйства жить весьма проблематично. В прошлом родную деревню покидали примерно 50 % жителей.

Ещё несколько километров в сторону Сан-Бартоломе-де-Тирахана (San Bartolom? de Tirajana), и вы увидите ответвление дороги, ведущее к горе ^*Роке Бентайга (Roque Bentaiga) 54 (1404 м). Эта базальтовая масса для древних жителей острова была святым местом (almogar?n), на котором они приносили жертвы, чтобы боги ниспослали им дождь. Окрестности Роке Бентайга были и тем последним оплотом, где укрывались отступившие гуанчи. У подножия монолитной скалы в ходе конкисты прошла одна из решающих битв, принесших победу испанцам.

Следуя по дороге GC-60 далее на ю г, вы попадёте в Аякату (Ayacata) 55. Отсюда в северо-восточном направлении отходит боковая дорога к ^*Роке Нубло (Roque Nublo) 56, символу Гран-Канарии (1803 м). Хорошо оборудованная тропа с указателями начинается у автостоянки рядом с дорогой и, изгибаясь, ползёт вверх к «облачной скале». На склонах хаотично разбросаны отколотые эрозией обломки скал. Некогда они были частью массива, от ядра которого сохранились лишь Роке Нубло и менее крупные каменные столбы, как например, расположенный южнее Фрайле (El Fraile, «Монах»). Этому необычному ландшафту дал очень точное название испанский писатель Мигель де Унамуно (1864–1936): «буря, застывшая в камне».

Из Аякаты можно совершить вылазку к самой высокой горе острова – Пико-де-лас-Ньевес (Pico de las Nieves) (57) (1949 м). На машине надо двигаться по дороге мимо Роке Нубло и на следующем перекрёстке близ Крус-Льянос-де-ла-Пас (Cruz Llanos de la Paz) свернуть на юго-восток. Проехав несколько километров, вы увидите дорогу вправо и через сосновые леса подниметесь к вершине, до которой, впрочем, можно добраться и пешком. Прекрасные лужайки для пикника так и манят отдохнуть, а со смотровой площадки виден весь юго-запад острова и соседний кратер-провал Кальдера-де-Тирахана (Caldera de Tirajana).

В горах позади Санта-Лусии скапливаются облака.

Если из Аякаты вы поедете по трассе GC-60 на юг, то через перевал Крус-Гранде (Cruz Grande) попадёте в Сан-Бартоломе-де-Тирахана (San Bartolom? de Tirajana) (58). В церкви этого селения есть очень интересные образцы народного искусства: справа от алтаря две разной величины конные статуи довольно реалистично изображают Св. Иакова (Santiago), торжествующего над «язычниками»-маврами. Одна из статуй – большая и с агрессивным выражением лица, другая – маленькая, наивная и неуклюжая.

Чуть позади Сан-Бартоломе-де-Тирахана находится дорожная развилка. Одна из дорог, пролегающая по красивому ландшафту, уходит на юг к побережью, и далее – в Плайя-дель-Инглес через живописное старинное местечко *Фатага (Fataga) (59), расположенное в «Долине тысячи пальм». Маленькие улочки Фатаги вымощены природным камнем, многие дома и старая водяная мельница ещё сохранились в оригинальном виде. Музей Фатаги (Museo de Fataga) представляет этнографическую коллекцию из этого района. Местные пейзажи с такими обширными долинами, как Барранко-де-Фатага (Barranco de Fataga), и могучими горными хребтами, покрытыми скудной растительностью, производят грандиозное впечатление.

Далее к югу, под Артедарой (Artedara) (60), расположены три верблюжьих загона, хозяева которых приглашают покататься верхом на верблюдах по этой пустынной местности, где маячат лишь редкие пальмовые оазисы.

За Сан-Бартоломе автомагистраль GC-85 уходит налево в Санта-Лусию (Santa Luc?a) (61). Её белую церковь с куполом издалека можно принять за мечеть. В Санта-Лусии вы найдёте Музей Кастильо-де-ла-Форталеза (Museo Castillo de la Fortaleza), возникший из частной коллекции и посвящённый археологии, антропологии и ботанике Гран-Канарии.

Примерно в километре отсюда начинается боковая дорога, которая ведёт направо к пальмовой рощице местечка Ла-Сорруэда (La Sorrueda) (62) и горному хребту с пещерами, имеющему важное историческое значение. Некогда это была неприступная горная крепость гуанчей Альсите (Alsite), переименованная позже испанцами в Форталеза Гранде (Fortaleza Grande). Здесь последний отряд гуанчей сопротивлялся завоевателям, пока не вынужден был капитулировать. Два его предводителя бросились в пропасть и разбились. Ежегодно 29 апреля на плоскогорье за крепостью в память о несгибаемых воинах проводится торжество.

Оглавление книги