Книга: Гамбург. Путеводитель

*Санкт-Паули и *Репербан

^*Санкт-Паули и ^*Репербан

Хотя ни один из бастионов бывшего городского вала Гамбурга не сохранился, но следы по крайней мере одного из них прекрасно видны на местности. Это бастион Каспарус (Caspa-rus), на остатках которого в 1906 году был воздвигнут памятник Бисмарку (85) работы Гуго Ледерера. С гигантского цоколя вильгельмовских времён огромная статуя рейхсканцлера, подобно Роланду, взирает на запад, в сторону порта, опершись руками на меч. Правда, силуэт статуи постепенно теряется за высокими деревьями Старого парка на Эльбе, да и на фоне небоскрёбов растущего рядом квартала Гамбурга «Hafenkrone» (см. ниже) памятник кажется не таким уж большим.

От бывшего бастиона Альбертус (Bastion Albertus) открывается широкая панорама порта и Эльбы. Теперь на этом холме стоит молодёжная турбаза «Auf dem Stintfang», и при ней есть две красивые террасы с парковыми скамейками, откуда можно понаблюдать за портом. Эти ^*смотровые террасы (86) расположены над станцией метро и городской железной дороги Ландунгс-брюкен (Landungsbr?cken), и со станции на них можно подняться по боковым лестницам.

В «Винограднике» на крутом южном склоне бывшего бастиона устроено более 50 штакетников с лозой сортов «Белый Регент» и «Красный Феникс». Го д за годом они приносят урожай, из которого виноградарь Ф. Курле в городе Штутгарт-Ульбах со знанием дела выжимает сок. Конечный результат, 50 бутылок знаменитого редкостного вина «Stintfang Cuv?e», каждый год преподносят в подарок самым заслуженным гражданам Гамбурга.

По поводу оживлённого судоходства на Эльбе уместно привести пару сухих цифр. Ширина долины Эльбы в этом месте равна 7 км. Она едва возвышается над уровнем моря, а местами лежит даже ниже него. Без плотин, приливных защитных стенок и искусственно насыпанных территорий в долине Эльбы невозможно было бы ни жить, ни строить порты. Дважды в день прилив поднимается вверх по Эльбе, на максимуме уровень воды достигает в среднем 2,10 м над ординаром. При отливе воды Эльбы устремляются в сторону Северного моря, до которого отсюда примерно 110 км. Уровень воды при отливе в среднем составляет 1,50 м ниже ординара: разница (амплитуда) равна 3,60 м. Эти максимальные и минимальные значения лишь изредка совпадают с фактическими каждодневными показателями уровня воды: ветры и грозы, сизигийные и квадратурные приливы приводят к значительным отклонениям. При строительстве защитных сооружений в Гамбурге для перестраховки исходят из предельных показателей: 7,30 м выше ординара и 3,50 ниже – разница получается больше 10 метров!

Для судов с большой осадкой фарватеры при малой воде должны иметь глубину 13,50 м. Поскольку размеры новых кораблей всё время увеличиваются, экскаваторы в будущем углубят фарватеры ещё на один метр. Это, конечно, отразится и на экологии всего речного бассейна.

Почти вся перевалка грузов в Гамбургском порту сосредоточена южнее Северной Эльбы. Портовые сооружения тянутся на многие километры вниз по течению и к югу в долину Эльбы. Вдали виднеется множество огромных перегрузочных терминалов для контейнеров.

Когда в порт заходят огромные океанские лайнеры, вроде круизного гиганта «Queen Mary 2», или когда какой-нибудь исполин совершает сложные манёвры, заходя в док «Эльба 17» (28), гамбуржцы специально приходят на берега Эльбы «поглядеть на корабли». Но раз в год, в начале мая, для такого выхода есть особый повод: ^*День рождения порта. День порта – это ежегодный народный праздник с большим гуляньем: сотни тысяч людей толпятся на улицах и мостах, в небо взлетают фейерверки, в порт заходят старинные парусники, на крохотные понтоны на реке приземляются парашютисты, а портовые буксиры, сильные как лошади и здоровенные как быки, даже танцуют на Эльбе настоящий балет…

Выше пристаней Ландунгсбрюкен в Санкт-Паули, по ту сторону Хафенштрассе, можно подняться по ступенькам лестницы или по крутой тропинке на высокий берег, к пешеходной аллее «Zur Erholung» («Для отдыха»). ^*Вид отсюда на долину Эльбы просто роскошный. Дорога с панорамным обзором проходит мимо южного фасада гостиницы Hotel Hafen Hamburg, мимо управления морской метеослужбы и клиники тропических болезней.

Территория к северу от этих солидных зданий, бывший пивоваренный завод «Bavaria St. Pauli Brauerei» (87), в наши дни совершенно изменила свой облик и превратилась в жилой квартал, доминантами которого служат три высотных дома примерно по 20 этажей каждый. С восточной стороны стоят гигантские бизнес-центры, Atlantic-Haus и Astra-Turm, а с западной – 65-метровый Hotel Empire Riverside известного архитектора Дэвида Чипперфилда. Из бара «20up» на 21-м этаже гостиницы, открытого с 18 до 2 часов, открывается поистине грандиозная ^*панорама порта. У подножия этой высотной троицы, прозванной «Портовым венцом» («Hafenkrone»), появилось почти 300 жилых домов. Всего здесь построено 55 000 м? новых площадей под офисы, магазины и заведения общепита.

Кому нужны сувениры на морскую тему, тот непременно что-нибудь найдёт в Санкт-Паули.

Пристани, приметный крутой берег и далее местность вплоть до западного городского вала и квартала Шанценфиртель на севере – вот что такое всемирно известный квартал ^*Санкт-Па-ули (St. Pauli). Раньше эта территория между воротами Миллернтор и городком Альтона, принадлежавшим до 1864 года Дании, называлась «Гамбургской горой», а в 1833 году получила имя от своей приходской церкви.

Уже в XIX веке на этой городской окраине была масса возможностей приятно провести время. И сами гам-буржцы, и моряки со всего света знали сюда короткую дорожку. В те времена корабли подолгу стояли у северного берега Эльбы, часто целыми неделями, пока шла разгрузка и погрузка. Так что у моряков хватало и времени, и денег, чтобы наслаждаться жизнью на всю катушку в близлежащем квартале Санкт-Паули.

С увеличением размеров кораблей коренным образом менялись и портовые сооружения, особенно во второй половине XX века. Северный берег Эльбы теперь принимает только ежедневные портовые рейсы и ещё примерно 100 круизных теплоходов ежегодно. А в долине Эльбы – за несколько километров от Санкт-Паули – обрабатываются до 11 000 огромных грузовых судов в год, и не целыми неделями, а всего по несколько дней, а иногда и часов. В наши дни морякам особенно некогда слоняться по Санкт-Паули. Поэтому здесь и сегодня есть многое, но «настоящих матросских кабачков» больше найти невозможно.

Санкт-Паули – это расположенный рядом с Сити и портом жилой квартал площадью 2,6 км?, где живут почти 28 000 человек разных национальностей. Лишь одна малая его часть, так называемый Киц (Kiez), – это модный и невероятно разнообразный квартал развлечений, работающий круглые сутки. К Кицу относятся улица Репер-бан (Reeperbahn) с несколькими боковыми переулками (в том числе Gro?e Freiheit), площадь Шпильбуденплац (Spielbudenplatz) и площадь Ханса Альберса (Hans-Albers-Platz).

Весьма своеобразные экскурсии предлагает Курортное управление Санкт-Паули. Какое-какое? Курортное?! Вот именно! Жители этого интересного квартала основали такое объединение, потому что им то и дело приходилось сталкиваться с тем, что от их драгоценной родины воротят нос и поливают её грязью. Сверкающую огнями «Греховную милю» в ночное время заполняют десятитысячные толпы гостей, особенно на выходных. Душераздирающие фильмы о Санкт-Паули нагоняют на посетителей страх перед якобы вездесущим преступным миром. Да его переулки и вправду на первый взгляд не внушают доверия.

В таком случае лучше всего поможет верная малой родине «курортная тень», проживающая в Санкт-Паули. «Курортники» встречаются с добровольными помощниками по вторникам, четвергам и субботам в 20 часов у станции метро Санкт-Паули (выход к Millerntor, без предварительной записи). Гости, чаще всего маленькие группы, могут высказывать вопросы и пожелания и тем самым определять, куда проляжет их путь на курорте Санкт-Паули. В противном случае «курортная тень» проведёт свою стандартную 90-минутную экскурсию по Кицу (www.kurverwaltungstpauli.de). Пожертвования в сумме 10 евро идут на социальные проекты квартала.

Летом у пристаней Ландунгсбрюкен в Санкт-Паули большая толкотня. Здесь начинается и кончается большинство экскурсий по порту.

Прежде чем отправиться в ночное путешествие по самому модному развлекательному кварталу Гамбурга, в нём можно найти ещё кое-что интересное и днём. На Портовом базаре Гарри (Harry’s Hamburger Hafenbasar) (88), который находится на улице Эрихштрас-се, 56, на углу с Балдуинштрассе (Erichstra?e, Balduinstra?e), вы можете приобщиться к морской романтике. Его залы до отказа заполнены экзотическими сувенирами, которые моряк Гарри Ро-зенберг (ум. 2000) привозил из своих плаваний или получал от коллег. Экзотические сокровища, которые собирались здесь в течение полувека, можно разглядывать, покупать и даже брать напрокат: к вашим услугам – дикарские маски, шаманские колдовские атрибуты, ракушки, резные фигурки животных, игрушки и ещё много любопытных и загадочных вещей.

Зайдя для передышки в одно из уютных заведений на площади Хайн-Кёлиш-плац (Hein-K?llisch-Platz) (89), вы окажетесь в многонациональной компании жителей Санкт-Паули. Если снова направиться в сторону порта, то путь укажет остроконечная башня церкви Санкт-Паули (St.-Pauli-Kirche) (1864 г.), проглядывающая между деревьями над крутым склоном Эльбы. Хоть ненадолго стоит завернуть в ^*парк Антони (Antonipark) (90) на высоком берегу Эльбы. Это самое место для того, чтобы помечтать о дальних странах и больших просторах: отсюда сверху кажется, что до порта рукой подать. На Эльбе одна картина сменяет другую. По реке снуёт множество баркасов, в больших плавучих доках «Blohm + Voss» отдыхают необыкновенные морские суда, вдали проплывают мимо гигантские контейнеровозы и угадываются очертания изящных пилонов виадука Кёльбранд. На этой высокой террасе каждый устраивается как ему удобнее: под железными скульптурами-пальмами, на волнистом газоне, похожем на ковёр-самолёт, или на длинной скамейке-качалке. Этот прекрасно оформленный уголок, где любят собираться жители квартала, находится в конце улицы Санкт-Паули Хафенштрассе (St.-Pauli-Hafenstra?e). В 1980-е годы, после эпопеи с захватом домов, они добились права остаться в своих ярко раскрашенных старых постройках, которые стоят как раз по соседству.

Reep – это канат, вещь очень важная в эпоху парусных судов. В Гамбурге до XIX века место, где скручивали канаты, находилось за пределами городских стен между Гамбургом и Альто-ной. Сегодня здесь прямо через развлекательный квартал Санкт-Паули пролегает улица ^*Репербан (Reeperbahn) (91) протяжённостью всего 900 м. Днём это важная проезжая дорога, а ночью – доступная цель для искателей всевозможных плотских соблазнов и удовольствий. Большинство театров города тоже находится здесь. Многие магазины, начиная от продуктовых лавок и кончая салонами эротического белья, работают далеко за полночь.

Когда гамбуржцы идут погулять по Репербану, они имеют в виду вылазку в Киц: посмотреть мюзикл или шоу, пойти в театр или в ночной клуб («только взглянуть!»), или же тусоваться до отказа в пивных, барах и дискотеках.

В доме № 5 маленький театр «Империал» (Imperial Theater) постоянно держит публику в тонусе своими комедиями, детективами, импровизациями и тому подобным. Совсем рядом, посреди секс-шопов и стрип-баров, на памяти нескольких поколений работало «Caf? Keese» (д. 19–21), исключительно пристойное репербанское заведение. Швейцар в униформе отгонял нежелательную публику, а в танцевальном зале с его знаменитыми телефонами на столах чаще всего объявлялись дамские танцы под девизом: «Honte soit, qui mal y pense» («Стыдно тому, кто дурно об этом подумает»). А теперь здесь веселит публику кабаре «Quatsch Comedy Club».

В колоритных кабачках «Bayrisch Zell» (д. 110) и «Hamborger Veermaster» (д. 162) публика бросает якорь надолго. Проход в чисто «кицевский» кабак «Ritze» (д. 140) находится под широко расставленными ногами. В доме № 147 работает добротное травести-кабаре «Pulverfass» («Пороховая бочка»).

Напротив травести-кабаре «Pulverfass» на Репербане, чуть наискосок, перед туристической гостиницей «Stern» в глаза бросается старомодный фонарь. Здесь когда-то проходила граница между Гамбургом и Альтоной. Этот городок, до 1866 года принадлежавший Дании, в вопросах вероисповедания был много свободнее, чем живший в строгости протестантский Гамбург, и привлекал умелых торговцев со всей Европы. Кроме того, датчане разрешали ремесленному люду свободно (т. е. не примыкая ни к какому цеху) работать на заложенной в 1610 году улице ^*Гроссе Фрайхайт (Gro?e Freiheit, «Большая Свобода») (92), поперечной к Репербану.

Это название прекрасно подходит и к секс– и стриптиз-шоу, которыми позже здесь стали развлекать моряков и туристов. «Cabaret Safari» до сих пор поддерживает лучшие традиции этого жанра. Сейчас эта узкая улица, по ночам освещённая яркими разноцветными огнями, скорее может привлечь любителей дискотек и музыкальных фанатов. В 1960-е годы, ещё до взлёта своей карьеры, здесь выступали «Битлз» – в частности, в «Star-Club» в доме № 39. Об этом в начале улицы напоминает площадь Битлз (BeatlesPlatz).

Здесь, на Альтонском конце Репер-бана, для любителей потанцевать есть много хороших клубов. Самые известные из них – «Gro?e Freiheit 36», «Kaiserkeller» и «Gr?nspan». Кому случалось «зависнуть» в клубе «China Lounge» (Nobistor 14) – трёх этажах сплошной экзотики, танцев на столе из бронированного стекла и хороводов вокруг золотого Будды – тот, пожалуй, лучше всех может оценить всю широту палитры гамбургских танцевальных вечеров.

Гроссе Фрайхайт, рай для полуночников.

Он был голубоглазым блондином, а его низкий голос так подходил к его грубоватым речитативам. Актёр Ханс Альберс (1891–1960) был кумиром завсегдатаев кино и театра своего времени. Этому Гамбургскому парню как нельзя лучше удавались роли в «кицевских» фильмах, таких как «Gro?e Freiheit, 7» и «Смельчак», и любимые песни моряков – «Ла Палома» и «На Репербане ночью в половине первого».

Вокруг небольшой площади Ханса Альберса (Hans-Albers-Platz) (93) и на соседних улочках с булыжной мостовой от заката до рассвета идёт гулянье: шумно, непринуждённо, от души. Летом можно попить пивка и на открытом воздухе. Цены в закусочных и пивных вполне божеские. Ищете где переночевать? И это найдётся. На площади художник Йорг Иммендорф (1945–2007) увековечил память о народном артисте в статуе. Иммендорф ещё и открыл на этой площади легендарный пивной бар «La Paloma». Здесь можно попьянствовать в атмосфере высокого искусства: стены украшают картины Бойса, Базелица и Бюттнера.

Улочки возле площади Ханса Аль-берса получили мужские имена: Бал-дуин-, Давид-, Эрих-, Фридрих-, Гер-хард– и Хербертштрассе. Они большей частью входят в так называемую закрытую зону (Sperrgebiet): с 20 до 6 часов «тротуарным ласточкам», как раньше моряки называли проституток, разрешено использовать эти улицы как «охотничью территорию». Кому это интересно, те останавливаются, а жители и гости квартала Киц спокойно проходят мимо выстроившихся в ряд девиц.

Самая известная улочка – Херберт-штрассе (Herbertstra?e) (94) длиной всего около 60 м, улица сплошных борделей. По обоим концам, между Гер-хард– и Давидштрассе, она защищена от посторонних глаз железными перегородками. Там проститутки красуются в застеклённых витринах. Доступ на эту улочку имеют только мужчины старше 18 лет.

Живая музыка в «Scandia Club» на площади Ханса Альберса.

Пивной бар «Zur scharfen Ecke» («У острого угла») на пересечении Давид-штрассе и улицы Бернарда Нохта (Bernhard-Nocht-Stra?e) расположен в жилом доме периода грюндерства, который начинает собою ряд низковатых, не особо ухоженных старых зданий на западной стороне Давид-штрассе. Какой контраст с холодным бронзовым блеском фасада высотной гостиницы «Empire Riverside»!

Буквально в нескольких шагах дальше по направлению к Репербану дорога идёт мимо продольного фасада полицейского управления ^*Давидвахе (Davidwache) (95), нарядного здания из клинкерного кирпича 1914 года и новой постройки 2005 года. Из окон своего полицейского дома участковые могут надзирать за проститутками на противоположном тротуаре: ведь весь их участок Санкт-Паули имеет площадь всего 0,9 км?.

Главный фасад знаменитого комиссариата с огромной неоновой надписью «POLIZEI» находится за углом, на площади Шпильбуденплац (Spielbudenplatz 31). Её название (нем. «Spielbude» – «балаган») напоминает о ранней поре загородных увеселений на Гамбургской горе, появившихся там в 1800-е годы. Этот полицейский участок фигурировал во множестве фильмов и телевизионных детективов и теперь стал настоящей достопримечательностью. Сейчас он служит прототипом для сериала телеканала ARD «Gro?stadtrevier» («Полицейское отделение большого города»), но съёмки в самом здании не проводятся. Впрочем, блюстители закона сами не жаждут славы и визитов любопытных туристов.

Ханс Альберс и Фредди Квин, два кумира Санкт-Паули в виде восковых фигур (Panoptikum).

Помимо «Пороховой бочки» и разных шоу на улице Большой Свободы, в квартале Киц есть ещё много храмов «лёгкой музы». Полосатые патрульные машины Давидвахе с площади Шпильбуденплац (Spielbudenplatz) (96) при необходимости паркуются и у соседнего театра Санкт-Па-ули (St. Pauli-Theater). Снаружи у этого здания зелёная с золотом штукатурка, внутри красный бархат – оно охраняется как памятник. Но с момента основания в 1841 году программа его всегда идёт в ногу со временем. Раньше это были оперетты или фарсы на гамбургском диалекте, а сегодня частный театр развлекает жителей Гамбурга постановками «Cabaret», «The Little Shop of Horrors» и другими забавными шоу.

Поблизости есть ещё два театра, оба с громкой, скандальной и довольно непристойной программой, которая скорее подошла бы Кицу. В театре Schmidts Tivoli (подчёркнуто старомодный интерьер, а ещё можно закусывать во время представления) обычно идёт мюзикл о Санкт-Паули «Жаркий угол» («Hei?e Ecke»), который с большим успехом ставится здесь уже с 2003 года. Частный ^*Schmidt Theater, основанный в 1988 году Корни Литт-маном, благодаря телевидению стал известен по всей стране. С 2005 года он играет уже не в бывшем бассейне, как раньше, а в современном дворце, сверкающем зеркальными стёклами. В его программе мюзиклы, спектакли и ревю.

Ещё несколько шагов мимо колоритных магазинов, таких как «Western Store» или «Condomerie» (более 400 моделей и модификаций!), мимо баров вроде крошечного, часто переполненного «Mojo Club», мимо музея восковых фигур Panoptikum, и наконец, можно подняться по ступенькам к Театру оперетты (Operettenhaus). После многолетнего блаженства в мире оперетты в нём с 1986 года весьма успешно стартовала программа мюзиклов, открывшись постановкой «Cats». Сейчас здесь идёт мюзикл «Никогда не бывал в Нью-Йорке» с песнями Удо Юргенса.

С 2006 года Шпильбуденплац закрыта для автотранспорта и оборудована двумя передвижными сценами с потрясающей светотехникой, которые используют для концертов под открытым небом и всенародных гуляний, например, во время фестиваля «Репербан».

Рыбный рынок – специальное гамбургское место для «жаворонков».

Фантастический театральный шатёр «Летающие дома» (Fliegende Bauten) (97) смотрится как достойное завершение квартала Санкт-Паули. Он пристроился ещё перед началом Ре-пербана, рядом с бывшими воротами Миллернтор, в зелени «скверов на валах». В гастрольной программе мастеров его труппы есть решительно всё, от акробатики до пения.

Воскресное утро: у набережной Эльбы роятся целые толпы людей. Многие тяжело нагружены – кто-то тащит тяжёлые ящики с фруктами и овощами, кто-то держит в каждой руке по цветочному горшку. Попадаются и припозднившиеся гуляки, бредущие мимо под хмельком. Вся эта публика идёт от ^**рыбного рынка (Fischmarkt) (98). Каждое воскресенье с 5 до 10 часов утра здесь бывает от ста тысяч до четверти миллиона посетителей.

Задолго до того, как Гамбург и Аль-тона слились в один город, в них было два конкурирующих рыбных рынка: в датской Альтоне и на гамбургской окраине Санкт-Паули. Недаром улица прямо под парком Антони и сегодня ещё называется «Рыбный рынок Санкт-Паули» (St. Pauli Fischmarkt). Граница проходила примерно там, где теперь кончается набережная, а когда-то в Эльбу впадала речушка Пепер-мёленбек (Peperm?lenbek).

Плотный завтрак вам обеспечен в павильоне Альтонского рыбного аукциона.

На прилегающей с запада площади с 1703 года альтонским рыбакам разрешалось торговать рыбой и в воскресные дни, но только до 9.30, чтобы не пропускали церковную службу. Это та площадь, которая в наши дни называется «Рыбный рынок» (Fischmarkt).

Гамбург хранит эти рыночные традиции. Здесь можно купить не только свежую рыбу и копчёного угря, но и всё что угодно, как на любом воскресном рынке. Тут и домашняя живность – куры, почтовые голуби, кролики, – и обычные фрукты, и тропические плоды, и экзотические украшения, сувениры и многое другое. Вокруг остряков-зазывал собирается масса народу. На краю площади есть и блошиный рынок.

Бывший ^*павильон рыбного аукциона (Fischauktionshalle) 1896 года постройки изнутри представляет собой изящную металлическую конструкцию с галереями. Пол вымощен булыжником, как и рыночная площадь. В этом павильоне и в пивных вдоль Гроссе Эльбштрассе (Gro?e Elbstra?e) разношёрстная рыночная публика ублажает себя пивом, шнапсом или плотным завтраком. Живая музыка прилагается даром. Часов в 10 торговцы сворачивают свои стойки, а посетители, нагруженные разной снедью, направляются в сторону пристани Ландунгсбрюкен или ближайшей станции городской железной дороги «Репербан». Найти свободные парковочные места по воскресеньям тут почти нереально.

Рыночный павильон и прибрежная зона рыбного рынка лежат так низко, что при штормовых приливах их иногда заливает водой. Это не так уж страшно, потому что при следующем отливе и благоприятном ветре вода уходит. Жаль только, если наводнение произойдёт именно воскресным утром. Тогда торговцы и покупатели вынуждены ютиться на той части торжища, которая лежит повыше.

Оглавление книги