Книга: Бангкок и Паттайя. Путеводитель

Поездка выходного дня «Три в одном»

Поездка выходного дня «Три в одном»

Ну, и какой Бангкок без рынков?! Ведь именно здесь, на северной окраине города, находится Чатучак (Chatuchak market), крупнейший в мире рынок под открытым небом. Его просто обязан посетить каждый гость столицы, ибо он сам по себе уже давно стал достопримечательностью. Чатучак занимает огромную территорию неподалеку от станции BTS «Mo Chit». Представьте себе конгломерат из пятнадцати тысяч магазинов, лавок и павильонов, в которых 200 000 покупателей тратят около двух миллионов долларов в день! Цены на Чатучаке гораздо ниже, чем в торговых центрах, и зачастую крупные универмаги имеют тут филиалы, продавая товар дешевле, чем в центре города. Купить можно все: одежду, обувь, посуду, растения, животных, мебель, антиквариат, сувениры, предметы обихода, бэушный хлам, и черт-знает-что-еще. На рынке можно запросто потеряться, но башня с часами, установленная посередине, служит прекрасным ориентиром. В марте-апреле посещать Чатучак не рекомендуется – уж слишком тут жарко, а во время ливней вода доходит до щиколоток. Впрочем, это можно списать на азиатскую экзотику. На каком из «цивилизованных» рынков Москвы и прочих российских городов вы сможете купить брюки за 100 рублей и ботинки за 300?! Для Чатучака это повседневная обыденность.

Здравствуйте!

Уличная торговля

В последнее время усиленно ходят слухи, что самый знаменитый бангкокский рынок хотят закрыть и воздвигнуть на его месте очередной торговый центр. Такое уже произошло с его конкурентом – ночным рынком Суан Лум возле парка Лумпини. Спешите посетить последнего из динозавров, пока бетонно-стеклянная рука «Парагонов» и «Гейсорнов» не дотянулась до знаменитой башни с часами и пиратских дисков за 50В! Иначе скоро будет поздно…

Поддавшись настоящей шопинг-лихорадке, на территории Чатучака можно запросто провести полдня, а то и больше. Но не стоит забывать о соседстве с прекрасным одноименным парком, что раскинулся буквально в нескольких метрах. Отдохнув на тенистых аллеях и критически осмотрев купленных по дешевке тяжеленных сувенирных слонов, оседлаем скайтрейн и проедем 4 остановки к центру, до станции «Монумент Победы» (BTS «Victory Monument»). Не правда ли, очень необычная площадь? Весь пешеходный трафик здесь поднят на высоту эстакад надземки, что позволяет гулять и рассматривать сам монумент сверху вниз. Его соорудили в далеком 1941 году, в ознаменование великой победы над французской армией в Камбодже и Лаосе. Сами французы, правда, этого поражения не заметили, поскольку уже были захвачены фашистской Германией. Воспользовавшись благоприятной ситуацией, правительство Пибуна Сонгкрама решило атаковать французов, присвоивших себе в начале века районы восточного тайского побережья. Военные действия велись с колониальной группировкой 2 месяца, зимой 1940/41 года, и завершились подписанием мирного договора, согласно которому победила… Япония. Таиланду отошли спорные территории, а японские войска беспрепятственно оккупировали весь Индокитай. Тем не менее высоченный бетонный шпиль, окруженный солдатами, до сих пор тешит национальное самолюбие тайцев, считающих, что страну так никто и не колонизировал.

Площадь у монумента Победы

Не будем никого разубеждать, а лучше нападем на окрестные супермаркеты и колонизируем их. Для этого как нельзя кстати подходят «Century The Moovie Plaza» и огромный дьюти-фри «Pullman King Power» в виде сферы. Оба они находятся чуть южнее площади. Если охота к шопингу исчезла еще на Чатучаке, а на дворе – первая половина субботнего дня, то можно прогуляться к западу от памятника, по улице Ратчавити, и осмотреть дворец Паятай (Phayathai Palace). Он был построен деятельным королем Чулалонгкорном и отличается небольшими размерами вкупе с замечательной традиционно тайской архитектурой.

Вернемся вновь в лоно бангкокской надземки и проедем еще 3 остановки, до станции «Сиам» (BTS «Siam»). Она хороша тем, что имеет информационный туристический офис ТАТ, где всем желающим раздают бесплатные карты города и отвечают на все вопросы. Тут же можно совершить пересадку на соседнюю линию скайтрейна и проехать одну остановку до BTS «National Stadium».

Будьте уверены – практически все, тут выходящие, спешат вовсе не на стадион, а в бездонные недра торгового центра MBK. На другой же стороне проспекта Рамы I расположились в ряд три небольшие улочки Касемсан (Soi Kasemsan). Первая стала прибежищем множества недорогих гостиниц и гестхаусов, где любят останавливаться бюджетные путешественники (эдакий Каосан-роуд в миниатюре). Вторая знаменита домом-музеем знаменитого Джима Томпсона, американского миллионера, возродившего традиционный шелковый промысел. Туда-то мы и направляемся.

Улочка, наполненная благонравными жилыми домами за высоким забором, выходит прямо к клонгу. По пути могут встретиться ушлые личности, утверждающие, что музей закрыт (а открыт другой, я вас отвезу) – таких надо молча игнорировать.

Свою резиденцию на берегу клонга Сен Саеп (Saen Saep) Томпсон построил в 1958 году, собрав его из шести старинных деревянных домов, привезенных из Аюттаи и деревушки Баан Круа, что находится на противоположном берегу. В архитектуре и внутреннем убранстве он воплотил всю свою любовь к тайскому искусству и традициям, не забывая, между прочим, о привычных западному человеку удобствах. Просторная деревянная вилла утопает в тропической зелени. Сегодня она входит в число самых посещаемых западными туристами достопримечательностей, а для американцев, по очевидным причинам, дом Джима Томпсона (Jim Thompson’s House) куда интереснее каких-то непонятных королевских дворцов. Что же он собой представляет?

Рыбное изобилие

На узеньких клонгах

В старых тайских жилищах не было разделения на функциональные зоны. Томпсон объединил дома, но оставил для каждого свое предназначение. В том, что выходит на берег клонга, он разместил столовую. Интерьер наполнен личными вещами загадочного миллионера и образцами высококлассных произведений искусств. Фотографировать внутри, увы, строго запрещено, как и гулять в одиночку – посещения разрешены только в составе групп. Основная коллекция находится в новом здании «Jim Thompson Art Center», где можно вдобавок отдохнуть, перекусить и прикупить шелковых вещиц под брендом «Jim Thompson» (очень дорого).

Берега клонга Сен Саеп примечательны не только этим строением. На противоположной стороне разместилась та самая мусульманская деревушка Баан Круа (Baan Krua), где и по сей день можно увидеть ткачей, с которых все начиналось. Мужчины здесь зачастую ходят в белых одеждах, а женщины – в платках, словно на Ближнем Востоке. Просто перейдите клонг по пешеходному мосту (слева от дома Джима Томсона) и углубитесь в небольшие улочки, однако тщательно соблюдая правила поведения. Не следует фотографировать женщин и заглядывать в жилища без разрешения, ибо покарает вас Аллах и предаст архангелу смерти Исрапилу в виде какого-нибудь правоверного тайца. В остальном народ здесь живет чрезвычайно гостеприимный и улыбчивый. Поселок стал первым местом, где благодаря влиянию Джима Томпсона стали осваивать обработку шелка. Характерное клацанье деревянных станков можно услышать до сих пор, стоит лишь прогуляться по улице за пешеходным мостом. При определенной удаче можно втереться в доверие к местным и посмотреть сам процесс вживую.

Клонг Сен Саеп – самый настоящий судоходный, что в нынешние бангкокские времена редкость. Не откажите себе в удовольствии нанять лодку или дождаться регулярного паромчика и посмотреть настоящий, непарадный город таким, каким его видят простые бангкокцы. Растворитесь в мареве каналов посреди бесконечных домов Города Ангелов. Кто знает, что ждет вас за очередным поворотом, какие еще открытия вы совершите самостоятельно, без помощи путеводителей?

Оглавление книги