Книга: Бангкок и Паттайя. Путеводитель

Прогулка по Клонг Той, Сукумвиту и Плоенчит. Старые традиции в новых декорациях

Прогулка по Клонг Той, Сукумвиту и Плоенчит. Старые традиции в новых декорациях

Восточный Бангкок подавляет своими ультрасовременными бетонными декорациями, заставляющими чувствовать себя букашкой в футуристичном окружении. Но даже здесь можно найти признаки традиционной тайской культуры.

Начнем раннее бангкокское утро на выходе из станции (1) MRT «Khlong Toei». Конечно, словосочетание «раннее бангкокское утро» кажется несколько кощунственным после исследования ночных злачных мест, но иного пути у нас нет. Самый большой ежедневный (2) рынок Клонг Той (Khlong Toei Fresh Market) не любит «сов» и лежебок. Он открывается в 6 утра, и уже к этому времени забит продавцами, покупателями, макашницами, грузчиками, вещевыми развалами и прочими непременными атрибутами любого азиатского рынка. Скорее всего именно раннее начало счастливо избавляет Клонг Той от суетливой туристической лихорадки, позволяя насладиться аутентичностью в полной мере, без компромиссов. Это рай для фотографов, искателей забавных артефактов и любителей всяческой экзотики, от продуктовой до сувенирной. Рынок расположен неподалеку от метро, буквально в 10–15 минутах ходьбы вдоль шоссе. В его недрах можно потеряться, найтись и потеряться вновь, уже преднамеренно.

Рыночное изобилие

На рынке Клонг Той

Проспект Сукумвит

Исследовав на совесть рыночные недра, пересечем проспект Рамы IV и двинемся на север по улице с провокационным названием Ратчадаписек. Это одна из самых дорогих и претенциозных улиц деловой части Бангкока, осененная зданием Фондовой биржи в самом ее начале. Далее с левой стороны возникает красивый (3) выставочный комплекс королевы Сирикит («Queen Sirikit National Convention Center»). Классические тайские формы резко выделяют его на фоне индустриального новостроя. В выставочном центре можно провести много времени, в зависимости от текущих выставок.

Супруга нынешнего монарха позаботилась не только о полезном, но и приятном, патронировав создание (4) парка Бенджакити (Benjakiti Park). Он окружил длинный пруд сразу за выставочным центром и вытянулся вдоль проспекта Ратчадаписек. Свернем с улицы налево, за выставочным центром, обогнем пруд и прогуляемся по дорожкам вдоль воды, отдыхая от рыночно-выставочной суеты и автомобильного безумия оживленных магистралей. Парк открыли к 72-й годовщине королевы, ознаменовавшей конец шестого 12-летнего цикла. Когда-то на этом месте колосились плантации Табачной монополии, но в последнее время 48 гектаров переделывается под кусочек тропического леса, вдобавок к 20 гектарам существующего парка.

Выйдя из райских парковых кущ обратно в адово пекло улицы Ратчадаписек, повернем налево и продолжим движение к перекрестку с проспектом Сукумвит.

Это одна из самых длинных в мире улиц. Она начинается в километре от перекрестка на запад, а заканчивается у тайско-камбоджийской границы, в 600 километрах восточнее. Длиннее – только улица Транссулавеси на острове Сулавеси (Индонезия), протяженностью в 2000 км. Сукумвит назван именем бывшего министра транспорта, увековечившего себя прокладкой стратегического шоссе через все Восточное побережье. Сегодня Сукумвит с соседними Плоен Чит и Ратчадаписек – самые дорогие районы Бангкока и всего Таиланда. Фактически земля на этом перекрестке золотая. В этом легко убедиться, посмотрев на продолжение Ратчадаписек – сои-21 Сукумвита (другое название – сои Асок).

На проспекте Плоен Чит

Проспект Ратчадамри

Перейдем через проспект по наземному переходу станции BTS «Asoke» и углубимся в пределы 21-й улицы. Язык не поворачивается назвать ее обычной сукумвитской сойкой – она вся сплошь застроена вычурными офисными зданиями и дорогими отелями. Но даже здесь нашлось местечко для примечательного деревянного дома-музея в традиционном ланнском стиле. Он называется (5) Бан Камтьенг (Ban Kamthieng) и принадлежит культурному обществу «Siam Society». Найти музей несложно – он находится на левой, ближней стороне 21-й улицы, напротив отеля «Grand Millenium».

Входные двери закрываются, и за ними исчезает современный чадящий Бангкок. Вы словно переноситесь на сотни километров севернее, к берегам реки Пинг у города Чианг Май, откуда и был привезен этот дом. Время тоже отсчитало 150 лет назад, и деревянный ткацкий станок уже не вызывает удивления. Традиционные шелка, предметы быта северного королевства Ланна, ручной инструмент – все сохранилось так, словно хозяева ненадолго вышли. Владеющие английским языком могут посетить небольшую библиотеку Сиамского общества и почитать книги о Таиланде из замечательной коллекции.

Кстати, вплотную к дому-музею приткнулась кофейня «Black Canyon», где подают замечательный суп Том Ка на кокосовом молоке. Здесь им не брезгуют даже тайцы, что говорит о высоком качестве приготовления.

Отдохнув под живительной струей прохладного воздуха из кондиционера, вернемся обратно на перекресток. Сукумвит, поворачивая в километре отсюда и подныривая под эстакаду хайвея, плавно перетекает в (6) улицу Плоен Чит (Ploen Chit Road). Этот район – Рачапрасонг (Rachaprasong) – не зря называют посольским – тут обосновались представительства США, Англии, Голландии, Швейцарии, Испании и прочих продвинутых стран. Плоен Чит упирается в перекресток оживленных проспектов Ратчадамри и Рама I. Расстояние от Асока немаленькое, и удобнее всего проехать его на скайтрейне, обозревая окрестности с верхотуры (4 остановки, до станции BTS «Chit Lom»). Любители же пеших прогулок вознаградят себя 40-минутной экскурсией по главному городскому шоссе. Невероятная смесь урбанистических декораций с осколками традиционной тайской жизни в виде макашниц, домиков духов, монахов и уличных торговцев – это и есть настоящий Сукумвит!

Передвижная лавка

Ночной Ратчадамри

Конец Рачапрасонга ощетинился помпезными высотками отелей и торговых центров – «Intercontinental», «Gaysorn», «Hyatt», «Central World». Фактически это одно из самых известных и оживленных мест в столице. Недаром Рачапрасонг был выбран местом главного политического противостояния в мае 2010 года. Сейчас в это трудно поверить, но тогда все прилегающие кварталы были перекрыты. Перекресток ощетинился завалами старых автомобильных шин, из которых торчал лес самодельных пик, звучали автоматные очереди, а главный универмаг горел, и часть его обрушилась. Но перейдем от страстей сиюминутных политических к вечному. Прямо на перекрестке у стен отеля «Хаятт» примостился скромный с виду, но глубоко почитаемый тайцами священный 7 алтарь Эраван (Erawan, или Phra Phrom). При строительстве отеля разбивалось много рабочих, и по совету монахов соорудили этот алтарь. Несчастные случаи прекратились, и к трехголовому слону потянулись первые паломники. Со временем почитание Эравана усилилось многократно, и ни один прохожий не пройдет мимо, не зайдя помолиться или не сложив ладони в почтительном приветствии «вай». В 2006 году на алтарь напал один буйнопомешанный, и толпа разорвала его в клочья еще до приезда полиции. Таково ревностное отношение тайцев к своим святыням, чему не грех поучиться европейцам, переделывающим свои церкви в ночные клубы. Несколько раз в день здесь показывают традиционные тайские танцы.

Помолимся и мы трехголовому слону, приносящему удачу! Этот день действительно складывается весьма удачно, а продолжить его можно либо в торговых центрах района Сиам, либо переехав на подземке в бурлящий Чайна-таун, где уже дымятся наваристые китайские супы и ждет своих читателей прогулка по этому специфичному столичному району.

Баррикады на Сукумвите

Катастрофа «Central World»

Алтарь Эраван

Оглавление книги