Книга: Бангкок и Паттайя. Путеводитель

Прогулка «О бедном Фаранге замолвите слово» с Николь Кидман

Прогулка «О бедном Фаранге замолвите слово» с Николь Кидман

Речь идет о кварталах Фаранг и Силом, очерченных треугольником из реки Чаопраи с запада, проспекта Рамы IV (Rama IV Road или Phra Ram IV) с севера и проспекта Сатон (Sathon) с юга. Застроенные модерновыми небоскребами офисов и бизнес-отелей, они олицетворяют переход старой малоэтажной Азии острова Ратанакосин и Чайна-тауна к современному урбанистическому облику восточной части города. В космополитичной тайской столице эти параллельные планеты умещаются в районе всего лишь одной улицы Чарон Крунг (Charoen Krung). Удивительное соседство! Азиатский Запад и европеизированный Восток – таковы географические бангкокские парадоксы.

У пирса Tha River City (Si Phraya)

Церковь Holy Rosary

Храм на реставрации

Святой образ

Торговый центр «River City»

Равнение на Запад (или на Восток?) началось еще при Раме I, когда на берегу Чаопраи чуть южнее Китайского квартала построили свои представительства и посольства первые европейские державы – Португалия, Голландия и Франция. Из-за наплыва толп фарангов квартал так и назвали – Фаранг, не мудрствуя лукаво. Он стал самым респектабельным в городе из числа жилых (королевский Дусит не в счет). Постепенно стал застраиваться и Силом, являвший в старину скопление рисовых полей, каналов и ветряных мельниц.

Возьмем старт все же в квартале Фаранг, в точке окончания водной прогулки на пирсе «Ривер Сити» (Tha River City), чаще называемом тайцами Tha Si Phraya.

Начать исследование фаранговских дебрей можно с небольшой (1) церкви Святой Молитвы (Holy Rosary Church), возведенной португальцами еще при самом первом Раме. Внимание ее посетителей неизменно привлекают изящные витражи, словно перенесенные из далеких средиземноморских соборов.

Поскольку квартал Фаранг – самый что ни на есть пафосный во всем Бангкоке, что бы там ни утверждали сторонники Сукумвита, и уж точно самый фаранговский, то само собой разумеется, что лучший торговый антикварно-сувенирный центр находится именно здесь, напротив церкви. Как говорится, очистились от грехов – пора и за покупками. В просторные залы (2) «Ривер Сити» свозят рухлядь со всего Таиланда и Юго-Восточной Азии, и она со свистом раскупается ценителями во время ежемесячных аукционов. Особое внимание надо уделить «древностям» из Камбоджи. Поскольку в этой стране существуют драконовские правила вывоза антиквариата, то вероятность нарваться на подделку очень высока. Покупатели артефактов проживают в соседнем «Роял Орчид Шератон» (Royal Orchid Sheraton Hotel), известном всем любителям хорошего кино и поклонникам знаменитой австралийской актрисы Николь Кидман.

Все же есть, есть высшая справедливость на свете! Катрина Стэнтон в итоге сбегает из тюрьмы, а мы сбегаем дальше на юг и поворачиваем налево, на Soi 30, выводящую к проспекту Чарон Крунг. Можно назвать его первым в городе, получившим настоящую проезжую часть и тротуары, в чем главная заслуга тех же фарангов, уставших добираться до королевских покоев окольными путями или по воде. Повернем направо и прогуляемся по этой сверхоживленной улице, заполненной магазинами, автомобилями и вечно спешащими людьми. На перекрестке с 32-й и 43-й сойками перейдем дорогу и зайдем в последнюю. Это самая типичная бангкокская улочка, заставленная макашницами и прочим уличным общепитом, в котором вовсе не грех и подкрепиться. Над головой проплывет монументальная эстакада хайвея, а почти сразу после него дорога упрется в (3) Бангкокский музей (Bangkokian Museum).

Азиатский антиквариат на продажу

Три дома из тикового дерева, построенные 70–80 лет назад, не только рассказывают, но и наглядно показывают историю и быт столицы середины прошлого века. Главное здание, сколоченное китайцами в 1937 году для семьи Суравади, обошлось покупателям всего в 2400 батов, как гласит табличка. Эх, с сегодняшними деньгами – да в далекое бы прошлое! Однако не стоит обольщаться и повторять судьбу владельца дома, спрятавшегося за остальными двумя – им был английский врач, умерший почти сразу после заселения в свои новые апартаменты. Интересная судьба этих домов отражена в музейной экспозиции, по которой можно составить отчетливое представление о хозяевах жилища и жизни этого района в те времена, когда на его улицах еще не пахло никакими туристами.

Вернемся тем же путем на проспект Чарон Крунг, вновь перейдем его и продолжим прерванную прогулку, заглянув в интересное своим необычным интерьером здание (4) Главпочтамта (G.P.O.). Фактически это бывшее британское консульство, при котором было открыто первое в Сиаме почтовое отделение. Письма в Европу и Америку в те времена шли по полгода, отгружаясь с попутными кораблями в Сингапур или Гонконг и только там попадая в систему колониальной почтовой доставки. Собственной же национальной почты у Сиама не было (как, впрочем, не было среднего образования, больниц, регулярной армии и железных дорог). Понадобился гений продвинутого Чулалонгкорна, чтобы в 1883 году Главпочтамт стал тем, чем он есть сейчас, и выпустил первую тайскую почтовую марку. Теперь тут работает марочный музей (не путать с марочным коньяком!), а по воскресеньям у здания кипит коллекционными страстями небольшой рынок той же направленности.

От штемпелей и конвертов – к делам духовным. Свернув с проспекта на 34-ю сойку, мы словно переносимся к предгорьям Гималаев, где уже много лет спорят друг с другом пакистанцы и индусы. Мусульманская деревня Харун (Haroon) освящена (5) одноименной мечетью. Территорию вокруг мечети, как и положено, оккупировали деревянные домики со снующими туда-сюда женщинами в платках. Очень необычно слышать громкие призывы муэдзина на полуденный намаз посреди респектабельного католического квартала в далекой буддийской столице. Вход в мечеть в неподобающей одежде, то есть в шортах, разумеется, воспрещен.

Свернув налево, на параллельную сойку, выйдем к самому побережью Чаопраи. Парадом-алле тут выстроились в ряд колониальные здания (6) Старой таможни (Old Customs House), Восточно-Азиатской торговой компании и французского посольства.

Настоящую таможню уже давно перенесли вниз по течению Чаопраи, и здание 1880 года стоит позабытым-позаброшенным. Теперь это территория пожарной части, о чем напоминают спящие в беседке люди и диковинные красные машины. Немудрено, что роскошный колониальный особняк пережил пожар – у семи нянек дитя без глазу. Впритык к «пожарке» расположился странный храм с небольшим коровником и расписанный детьми забор, как хорошая иллюстрация к фильму ужасов. Пройдя насквозь епархию огнеборцев, натыкаешься на красивый (7) особняк французского посольства (French Embussy). Это второе, после португальского, представительство иностранных держав в Бангкоке, и дипломаты очень этим гордятся, не перенося их в «посольский район» на Сукумвите.

Свернем сразу за особняком направо и двинемся по узкой тенистой Soi 42 параллельно Чарон Крунгу. Вот мы и пришли к одному из самых знаменитых в мире отелей (8) «Ориентал». Он неоднократно признавался лучшим в мире, а посетителями его Литературной гостиной были такие знаменитости, как Сомерсет Моэм и Грэм Грин. Отель построили в 1887 году голландцы, и он быстро обрел популярность из-за роскошного убранства в тайском стиле. В 1974 году его перестроили, и роскоши только прибавилось. К «звездным» постояльцам присоединились «звездно-полосатые» Билл Клинтон и Джордж Буш. Согласно высокому статусу, отельная охрана не пускает посетителей в шортах, и это роднит его с мечетью. Если вы соответствуете дресс-коду, то зайдите на чашку кофе, подышите атмосферой творчества Литературной гостиной, и тогда, может быть, муза Моэма снизойдет на вас и отпустит вдохновения ровно на один рассказ о бангкокских похождениях.

Интерьер «O.P. Place»

Здание East Asiatic Company

Зал Успенского собора

Успенский собор

Рядом с гостиницей расположен небольшой, но такой же роскошный торговый центр «O.P. Place», где продают шелка, сувениры и антиквариат (открыто 10.30–18.30). Он сам по себе – памятник колониальной архитектуры.

Свернув по Ориентал-авеню к реке, туристы любуются, пожалуй, самым совершенным колониальным творением Бангкока – (9) управлением Восточно-Азиатской компании (East Asiatic Company), первого торгового предприятия европейцев на тайской земле. Голландцы, построившие его в 1901 году, постарались на славу. Теперь здание вовсю фотографируют потомки «колонизаторов». Торгаши, наживавшие на доверчивых аборигенах свои неправедные миллионы, замаливали свои грехи в католическом (10) Успенском соборе (Assumption Cathedral), который построили рядом, дабы не отвлекаться надолго от процесса наживы. Внутри впечатляющего своими размерами романского собора стоит освежающая прохлада и почтительная тишина, а вокруг бегают шумные толпы тайских детишек из соседних школ. Иисус строго глядит с мраморного алтаря, привезенного из Франции, на безбожников-туристов, фотографирующих его как некую заезжую знаменитость. Максимальное количество прихожан тут было зафиксировано в 1984 году, когда свою проповедь читал уважаемый всеми Папа Иоанн Павел II.

Но вовсе не собор и не навороченные отели доминируют над районом. Выйдем из собора, обойдем по периметру забора школу и вернемся на шумный проспект. На перекрестке Чарон Крунга и улицы Силом, в сотне метров справа, устремила в небо свой желтый купол 247-метровая (11) высотка «State Tower», вторая по высоте во всем Таиланде. Построенная по проекту тайского архитектора в 2001 году, она красива не менее своих колониальных антиподов и означает азиатскую атаку на тени европейского прошлого. Кто победит в этой негласной архитектурной войне, покажет время, а пока используем крышу небоскреба в качестве приятного места отдыха и смотровой площадки. Кафе «Sirocco» подходит для этого как нельзя лучше, а из его «скай-бара» открываются восхитительные виды на реку Чаопрая и шпили знаменитых храмов.

«Силом! Как много в этом звуке для сердца тайского сплелось», – написал бы какой-нибудь местный поэт от сохи и утер ностальгическую слезу. Где теперь умиротворяющие сельские пасторали рисовых чеков? Силом зарос многоэтажными билдингами, как майское поле сорняками, сплошь погряз в автомобильных заторах, и в этом даст фору даже Сукумвиту. Витрины современных магазинов, посольства, рестораны, офисы и арктический перекондиционированный воздух вырывается из приоткрытых стеклянных дверей. Пройдемся по этой азиатской ярмарке показной респектабельности, утопающей в дыму макашниц и запахах канализации. Смешение – это всегда интересно.

Буквально через 200–300 м по обе стороны проспекта стоят две достопримечательности локального масштаба. По правую сторону неожиданно возникает тамильское привидение, (12) храм Сри Мариамман (Sri Mariamman Hindu Temple). Все, как в лучших храмах Дели и Джайпура, начиная с богатого декора и ярких красок снаружи, заканчивая статуями слоноголового Ганеши, Вишну и Шивы внутри. Святилище открыли в 1860 году на средства многочисленной индийской диаспоры Силома (если вокруг много богатых белых мистеров, то должны быть и те, кто их обжуливает). Одно печалит – фотографировать интерьер строго запрещено.

Перейдем на ту сторону проспекта и погрязнем в сувенирно-ресторанном разврате примечательного (13) комплекса «Силом Виллэдж» (Silom Village). От современных безликих универмагов его отличает традиционное южнотайское исполнение в виде тиковых домов и уютный внутренний дворик с фонтанчиком. Построенные в начале прошлого века, они долгое время оставались жилыми, и лишь 70 лет спустя, когда Силом окончательно превратился в торговый район, хозяевам пришла в голову светлая идея объединить свои апартаменты переходами и открыть в них необычный торговый центр. Затея удалась, и от иностранных посетителей теперь нет отбоя. Комплекс включает в себя торговую галерею, рестораны, развлекательный зал с тайскими танцевальными шоу, массажные салоны, SPA-центр и гостиницу.

Из храма – на базар, из базара – в храм. В череде этого силомского бытия следующим логическим звеном стал бы какой-нибудь католический собор. Так и есть – буквально через квартал, по правую сторону проспекта, вознес ввысь свою часовню (14) храм Святого Хавьера (Xavier Church). Он не столь известен, как его португальский тезка в королевском квартале Дусит, но тем не менее хорошо оживляет монстроподобный футуристичный пейзаж этой части Силома. Буквально через сотню метров, на большом перекрестке с улицей Лиап Клонг Чонг Нанси (в просторечье – улицей Пан), урбанистичности пейзажу прибавляет эстакада скайтрейна, неожиданно выруливающая из-за поворота. По другую сторону перекрестка можно заметить статуи ветряных мельниц. Они напоминают о далеком прошлом Силома и объясняют его название («силом» с тайского – мельница).

Памятник Раме IV

В парке Лумпини

Вторая половина проспекта знаменита своим секс-кварталом и ночным рынком (15) Патпонг (Patpong), но мы оставим этот рассадник порока на сладкое, для своего следующего маршрута. А сейчас закончим свои дневные многотрудные прогулки на пересечении Силом и проспекта Рамы IV. Лучший и самый романтичный бангкокский (16) парк Лумпини (Lumphini Park) гостеприимно распахнул ворота прямо позади (17) памятника королю Монгкуту. Утром парковые дорожки оккупируют орды бегунов-физкультурников пенсионного возраста, а днем прямо у входа проходят организованные занятия аэробикой для всех желающих. Стаи сумасшедших голубей носятся по берегам живописного пруда, а на изумрудной травке валяются те, кто никуда не спешит и просто получает удовольствие от процесса под названием «жизнь». Все же это одно из самых приятных в мире занятий. Присоединимся?

На Город Ангелов (так часто называют Бангкок) надвигаются сумерки, превращая его в средоточие порочных страстей и неутоленных плотских желаний. «Оранжевый гид» изменил бы себе, если б не провел своих читателей по темным закоулкам столичной секс-индустрии, освещая факелом самые потаенные и самые интересные места. До встречи на ночных бангкокских улицах!

Оглавление книги