Книга: Португалия. Записки не туристки

Глава 7 Путешествие в Алентежу

Глава 7

Путешествие в Алентежу

…Достаточно вспомнить о ленивых, как будто разморенных солнцем реках и водохранилищах в бассейне Гуадианы в Алентежу и об энергичном Доуру на Севере. Что бы вы ни выбрали, преимущество всегда в том, что до любого из этих природных уголков от Лиссабона можно добраться за какие-нибудь 2–3 часа по комфортной, современной, не запруженной машинами дороге.

Впрочем, есть и другой вариант: старые, существовавшие еще до Европейской интеграции, дороги. Здесь они – в силу особенностей рельефа местности – затейливо извилисты. По такой дороге быстро не поедешь. Наши знакомые рассказывали, что до появления новых дорог путешествие в Алгарве или в Порто занимало по меньшей мере два дня.

Если никуда не спешить, то путешествовать по старым дорогам особенно приятно. На них, как на нитку в самодельном ожерелье, составленном из памятных сувениров, нанизаны цветастые деревеньки и крошечные белые, крытые рыжей черепицей городки, меж которыми пестреют поля, сады и огороды: то сизо-голубая капуста, то ярко-желтая люцерна, то поле подсолнухов – они все, как солдаты на параде, держат равнение на солнце. Сквозь густую, влажно блестящую листву смотрят огромные, черепичного цвета, апельсины.

Роскошные шелковые коровы, пока я пытаюсь их запечатлеть, удивленно рассматривают наш остановившийся автомобиль.

Рис. 8. В Алентежу

Говорят, до семидесятых годов в Португалии вообще практически не было дорог, а половина транспорта была гужевым. Может быть, в этом причина того, что, получив в свое распоряжение первоклассные трассы и современные автомобили, португальцы стараются изо всех сил продемонстрировать друг другу, что такое настоящая быстрая езда. Но кажется, еще важнее показать, что все остальные участники движения – просто мешают.

Например: еду строго по правилам, в среднем ряду по пустой – буквально пустой, никого вокруг! – дороге со скоростью 120 км в час. Справа и слева от меня свободные полосы. Еду в средней, так как в правую полосу часто вливаются боковые дороги, а так же с нее уходят вправо съезды.

Меня догоняет попутчик. По тому как стремительно автомобиль возник сзади, предполагаю, что его скорость не менее 160. Повторяю: рядом, в том числе и слева – две свободные полосы. Но он «садится» мне на задний бампер, сигналит, светит фарами, одним словом, показывает, что я ему мешаю. Продолжаю ехать в среднем ряду. Попутчик не переходит в левый свободный ряд, а продолжает терроризировать меня. Затем резко уходит вправо, обходит меня и, почти «сбривая» мой нос, обгоняет, после чего занимает левую полосу и исчезает вдали. Хочется крикнуть ему вдогонку: «А зачем???»

Самое поразительное, что такой стиль поведения совершенно не типичен для португальца не за рулем. Обычно это корректный, воспитанный, доброжелательный человек. Но стоит ему увидеть перед собой рулевое колесо… Загадка природы!

Почти все новые дороги – платные, но если немного «подсуетиться» и установить на автомобиле электронное устройство, автоматически регистрирующее ваш проезд, так называемое Via Verde (зеленая дорога), то вам не придется терять время на оплату проезда по дороге. Ближе к Испании установлены еще более удобные для водителей системы: над дорогой возвышается арка, проезжая под которой мы слышим короткий гудок: проезд по дороге зарегистрирован и информация для оплаты отправлена в ваш банк.

Я не сразу решилась сесть за руль в Португалии. Дело в том, что, имея за плечами тридцатилетний водительский стаж, я никогда не ездила по правой стороне дороги. В ЮАР, где я прожила более двадцати лет, как и во всех странах Британского Содружества, сохраняется левостороннее движение. Но рано или поздно надо было попробовать ездить справа.

Началось все с покупки автомобиля. Дороги в городе плотно загружены, парковки, и особенно въезды в них – тесненькие. Нужно было выбрать компактный, но достаточно вместительный автомобиль. Учитывая желание как можно больше путешествовать, следовало подумать об экономичности двигателя. Ну и, конечно, нужно было выбирать марку автомобиля, как можно шире представленную на местном рынке, чтобы не было трудностей с техобслуживанием и, впоследствии, с продажей. В результате мы купили компактный автомобиль с продленным багажником, такой называют «Station Vagon». Здесь, в Португалии, такую машину именуют «Каринья» (Carinha).

Не без опаски я впервые выехала на правостороннюю дорогу, но оказалось, мои страхи были совершенно напрасны. Правда, первые полтора-два часа взгляд упирался в левый верхний угол и, не найдя там зеркала заднего вида, торопливо убегал вправо. Но вскоре я привыкла.

Моя правосторонняя практика началась сразу с многочасового путешествия по инициативе наших замечательных друзей.

– А, у вас новая машина! – услышала я в трубке телефона воодушевленный возглас Кристины. – Надо ее обкатать! Давайте поедем в Алентежу! После работы я за вами заеду, оставлю свою машину у вас, а на вашей отправимся. Здорово, что сегодня пятница! Можем путешествовать почти три дня!

– Так сразу, без подготовки? А где же мы будем ночевать? – робко возразила я. – Нужно же сделать какие-то приготовления, зарезервировать комнаты в гостиницах?

– Не волнуйся. Я сейчас позвоню и все сделаю.

– А маршрут? И что с собой брать? Как одеваться?

– Куда ехать, я покажу. А остальное – как для обычного похода. Плюс купальник и зубная щетка. По дороге подберем Жоржиньо.

– Как подберем, где?.. – мне так и хотелось сказать «ты его обронила?». Но я взяла себя в руки и сказала: – Где он нас встретит?

– Жорж сейчас на конференции в Эштремош. Сегодня закрытие, так что до понедельника он свободен. Я ему позвоню. Если мы сможем выехать в шесть, то к восьми вечера будем там. Он закажет столик и будет ждать нас к ужину. Поужинаем в Эштремош и поедем в Вила Висоза. Это рядом. Там будет первая ночевка. Дальше – я покажу. Все, в шесть вечера – у вас! – Было ощущение, что из телефонной трубки донесся порыв ветра, как след от урагана ее энергии.

В городок Эштремош мы приехали около девяти. В свете уличных фонарей обрисовывались невысокие, построенные вплотную друг к другу здания. На мостовых темно-серого зернистого гранита угадывался затейливый узор.

Мы оставили машину на пустой парковке и пошли по темной улице. Метрах в двухстах от нас призывно светились окна ресторана. Навес над распахнутой дверью был увит каскадами бугенвиллии. На пороге стоял, приветливо улыбаясь и призывно размахивая руками, наш друг, муж Кристины – спортсмен и красавчик, Жорж.

Ресторан был «типичным», то есть таким, где не рассчитывают на туристов, где готовят так, чтобы посетитель захотел прийти еще и еще. Меню состоит исключительно из самых популярных блюд этой местности: куриный суп с зеленью, суп из пресноводной акулы касао, пикантный салат из осьминога, свинина «по-алентежански», курица в горшочке, с уткой и колбасками, поросенок с апельсинами, сливовый пудинг с вареньем, местный сыр, твердый снаружи и жидкий внутри. Впрочем, меню состояло из нескольких страниц – целый фолиант в обложке из толстой кожи.

Около девяти вечера, когда мы вошли, в ресторане было еще пустовато, но уже через час все столы оказались заняты. Нас проводила за столик, усадила и рассказала о том, что у них самое вкусное, сама хозяйка ресторана. Она же и принесла в скором времени скворчащие, пышущие жаром и источающие аппетитный аромат заказанные блюда.

Ресторан в португальской глубинке – заведение серьезное. Здесь никому не придет в голову, что ужин можно совместить с музыкальной группой, с танцами. Для этого есть дискотеки, есть ярмарочные таверны, есть туристические места. Сюда, в «типичный» ресторан, люди приходят насладиться традиционной кухней: блюдами, которые не готовятся каждый день, которые поглощаются с расстановкой, вдумчиво, серьезно.

Здесь никогда не обслуживают посетителей студенты на каникулах или легкомысленные барышни, коротающие время до замужества. Официанты в таком ресторане – это немолодые, очень опытные, строго одетые мужчины. Они редко улыбаются, но всегда готовы достойно поддержать солидным разговор о политике и футболе – две темы, обсуждать которые они не считают ниже своего достоинства.

Многие годы, прожитые в Африке, приучили нас рано ужинать, рано ложиться в постель, рано вставать. Говоря «рано», я имею в виду ужин в шесть и сон в одиннадцать. В Португалии такой режим всем кажется странным. Наши друзья говорят: «Ну да, мы знаем, вы едите рано. Поэтому давайте встретимся в 8 вечера, чтобы к девяти уже сесть за стол». Но это только так говорится. Всем ясно, что за стол раньше десяти мы не сядем. Самое удивительное, что встают они рано, и рабочий день начинается так же, как и везде. Когда они спят?

Поужинав, мы, теперь уже вчетвером, с «подобранным» Жоржиньо, сели в машину и отправились в соседний городок, Вила Висоза, где Кристина заказала номера в гостинице. Опять мы ехали по темному, извилистому шоссе, и я мысленно благодарила Бога, что оно пустынно; опять плутали в лабиринте улочек и, наконец, остановились перед ярко освещенным длинным трехэтажным зданием с надписью «Мрамор».

Внешне здание ничем не выделялось, разве что своей длиной. Но Кристина, просто в силу своего характера, не могла привезти нас в тривиальный отель. Мы вошли и сразу поняли, что наша подруга осталась верна себе. Гостиница была необычной: мы как будто оказались в мраморном царстве. Не только стены и пол, но и вся мебель: столы, диваны, кресла – все было из разноцветного мрамора. Мне доводилось бывать в итальянской Карара. Там меня поразил изумрудный мрамор, больше похожий на африканский малахит, а также порфир – мрамор цвета загустевшей крови.

Португальский отель «Мрамор» был весь украшен инкрустациями самых неожиданных цветов и оттенков. Здесь был голубой, оранжевый, лимонный мрамор.

Оказывается, Вила Висоза – один из крупнейших центров добычи ценного цветного мрамора. Говорят, что его отсюда даже посылают в Италию, когда там не находится нужного оттенка. Помимо этого, старинный городок знаменит тем, что здесь располагается облицованный голубым мрамором дворец, когда-то бывший одной из летних резиденций королевской семьи.

Поскольку на территории Португалии, к счастью, не случилось разрушительных войн ХХ-го века, практически все исторические постройки остались нетронутыми. В этом дворце не только подлинные вещи, но и все расположение и убранство комнат сохранилось таким, как было, когда здесь была королевская «дача».

Экскурсии в королевский дворец и крепость заняли все утро первого дня. Мы продолжали свой путь, увозя с собой на память альбом репродукций местных пейзажей, принадлежащих кисти короля Дона Карлуша. Следующая остановка была в городке Редондо – тихом, как будто спящем в ожидании того времени, когда здесь начнется шумный и красочный фестиваль «Цветущие улицы». Из Редондо мы направились в сторону Алкевы.

Дорога вилась меж полей и виноградников; пробковые дубы по ее сторонам, меланхоличные коровы на обочине – казалось, что ожил пейзаж Дона Карлуша из альбома репродукций, который мы купили во дворце. Постепенно поля сменились пологими холмами, кое-где между ними видны были проблески воды. Мы подъезжали к крупнейшему в Португалии и одному из самых больших в Европе искусственных озер, водохранилищу Алкева.

Идея построить плотину на Португальском участке реки Гуадианы принадлежала еще Салазару. Но в течение многих лет стране было не до таких проектов: добровольный отказ от колоний обернулся бедностью.

Вступление в Евросоюз принесло кредиты, с их помощью были осуществлены грандиозные проекты, одним из которых стал проект Алкева. Строительство плотины на Гуадиане было завершено в 2002 году. Почти 10 лет вода накапливалась до запланированного уровня. Водохранилище Алкева кардинально изменило облик этого района, превратило его в зону процветающего сельского хозяйства и в одно из популярных туристических направлений.

В процессе стройки и в соответствии с планом, ушла под воду Aldeia de Luz (Деревня Светлая), а также развалины одной из римских крепостей. Деревню полностью реконструировали на новом месте, но римские поселения теперь можно увидеть только с помощью акваланга.

Дорога становилась все более извилистой, водная гладь блестела меж холмов все чаще и, наконец, мы подъехали к смотровой площадке прямо над водой. Внизу, перед столпившимися у воды небольшими белыми домиками, был устроен деревянный причал. Мы увидели с десяток пришвартованных моторных корабликов. Это – «плавающая гостиница». В каждом кораблике одна – две каюты-спальни, кухонька, открытая платформа. Для того чтобы снять на день, два, или неделю такой домик и отправиться в самостоятельное путешествие по водохранилищу, не нужны морские права. Работник гостиницы покажет вам, как управлять вашим кораблем, и даст карту озера с помеченными на ней местами, где можно остановиться для купания, для рыбной ловли и для швартовки на ночь.

К сожалению, в наши планы не входила остановка в этой плавающей гостинице. Записав ее координаты и контакты для будущего путешествия, мы отправились дальше и к вечеру были на виноградной ферме «Соброзо», где нас ждала ночевка, а наутро – поход по живописным окрестным холмам и экскурсия в одно из крупнейших винных поместий Португалии, Эрдаде Эшпорао (Herdade Esporao).

Оглавление книги