Книга: Индия: Север (кроме Гоа)

Манали

Манали

(Manali, 281 км к северу от Шимлы, 108 км к северу от Манди)

Телефонный код (STD) – 1902

Манали (высота – 2050 м) – главный туристический курорт Химачал-Прадеша. Расположен в начале долины Кулу на западном берегу реки Беас.

Mall,

тел. 25 21 16 (билеты на автобусы), 25 35 31 (бронирование гостиниц),

ежедн. 8.00–19.00.

Mall,

тел. 25 21 75,

пн-сб 10.00–17.00.

Самолет

Ближайший аэропорт – Бхунтар (Bhuntar, 50 км, 2 ч, такси – от Rs 700).

Автобус

Казу, Кейлонг: 2 раза в день, 10 ч, Rs 150; государственные автобусы из Леха Rs 550, частный комфортабельный автобус Лех—Манали, Rs 1650.

Внимание! С северной стороны в Манали можно попасть только с июня по сентябрь: в остальное время года часть дороги завалена снегом.

Дели: комфортабельные автобусы, 15 ч, билеты продаются практически в любом турагентстве на Пахарганде в Дели.

Также действует автобусное сообщение практически со всеми населенными пунктами долины Кулу.

Автомобиль

Дели: по автостраде NH 1 до Амбалы (Ambala) и далее по NH21 до Манали.

Город славится шерстяными вещами, особенно яркими шалями, привозимыми из долины Кулу. В Новом торговом центре (так называется базар рядом с автобусной станцией) – большой выбор этих изделий. Цена шали зависит от ее размера, времени изготовления, качества шерсти, но более всего – от вашего умения торговаться. Тончайшие и мягчайшие шали из качественной пашмины – так называется шерсть, состриженная с подбрюшья гималайских коз, – стоят несколько тысяч рупий. Проверить качество пашмины можно, сильно скомкав шаль: настоящая пашмина не мнется.

Среди других сувениров из Манали – тибетские поделки: молитвенные колеса, амулеты, доржи (символические изображения молний), маски, музыкальные инструменты, ювелирные украшения и буддистские иконы на ткани. Далеко не все, что вам предложат, окажется подлинным, но распознать подделку может только эксперт. Это относится и к серебряным украшениям с бирюзой и кораллами, которые тем не менее неизменно привлекательны и сравнительно недороги.

Манали – идеальная база для трекинга в долине. Здесь много возможностей нанять проводников и носильщиков. Бесчисленные агентства готовы помочь организовать поход или экспедицию в горы. Тихие отели в зеленых окрестностях Манали, десятки кафе и ресторанов, расположенных вокруг базара, создают отличные возможности для отдыха после трудных путешествий по горным тропам.

Еще в 1920-х гг. на месте Манали была лишь деревня Дана (Dana, букв. «корм»). Здесь караваны мулов запасались кормом перед подъемом на перевал Рохтанг. Новое же название курорт позаимствовал у деревни, расположенной в 2 км северо-западнее на берегу реки Маналсу. Деревню переименовали в Маналигарх (Manaligarh, букв. «Крепость Манали»). Остатки крепостных сооружений действительно находятся на склоне горы. Изначально же название Манали производят от Ману-алайя (Manu-alaya – букв. «жилище (отшельника) Ману»), который поселился здесь после окончания Всемирного потопа.

Единственная городская улица – Молл (Mall) протянулась на несколько километров вдоль Беаса. Особых достопримечательностей в Манали нет.

(Hadimba Mandir, 1,5 км к северо-западу от главного базара в пригороде Дхунгри (Dhungri)).

Святилище богини Хадимбы в кедровом лесу построил в 1553 г. раджа Бахадур Сингх, сын Сидх Сингха. Согласно легенде, святилище так понравилось Бахадур Сингху, что он приказал отрубить архитектору правую руку, дабы тот не смог построить еще одно такое чудо. Но это не помешало зодчему построить, как утверждают, еще лучшее святилище Трилокинатха в Чамбе. Тогда, как рассказывают, жители Чамбы, не желавшие повторения чуда, отрубили ему голову.

По преданию, в лесу Дхунгри (Dhungri) один из пяти братьев Пандавов, героев «Махабхараты», Бхима, убил жестокого демона по имени Хадимб в рукопашной схватке и женился на его сестре Хадимбе. Пандавы провели в Манали около года. За это время Хадимба подарила Бхиме сына Гхатоткачу, который мужественно сражался и погиб на Курукшетре.

Святилище представляет собой четырехъярусную пагоду, каждый из этажей которой завершен широкой наклонной четырехскатной крышей. Верхний, круглый ярус увенчан бронзовым шаром и трезубцем (тришула) Шивы, с супругой которого в конечном счете стала отождествляться местная богиня Хадимба. Общая высота здания – 24 м, но окружающие его вековые кедры еще выше. Вокруг первого этажа пагоды идет веранда с резными колоннами. Наряду с обычными рельефами богов и богинь, слонов и магаров (крокодилов) здесь присутствуют олень с головой вполоборота и две птицы, пьющие нектар жизни. На фасаде изображена и сцена из легенды, согласно которой раджа отрубил резчику руки, дабы тот не смог повторить шедевр.

Входную дверь в святилище поддерживают рога каменного козла, в сумрачном храме обращают на себя внимание огромные камни, на одном из которых приносятся в жертву козы и буйволы во время ритуалов. Впадина в центре святилища, которая считается отпечатком ступни бога Вишну, подводит стекающую в нее ритуальную кровь к губам Хадимбы. Единственные статуи – это две маленькие бронзовые Дурги, разодетые в яркие одеяния и, как правило, хранящиеся в земляной нише под камнем.

По преданию, именно Хадимба передала долину Кулу во владение предкам раджей Кулу, поэтому раджи по сей день называют ее «бабушкой».

Раз в год во время праздника Дуссера идол Хадимбы отправляется на паланкине за 40 км в Кулу, чтобы поклониться богу Рагхунатху. Паланкин и праздничная маска Хадимбы хранятся в другом храме, в Маналигархе. Богиня, как указано на официальной памятной доске, хранит от стихийных бедствий и нищеты. Считается она также и покровительницей дождя. Поэтому в засуху деревенских божков приносят в храм и запирают в нем на ночь, чтобы они уговорили Хадимбу даровать дождь. Выполняет Хадимба и судебные функции в отношении божеств долины. Когда кто-то из них провинится, его представляют на суд Хадимбы. Богиня может либо оправдать девату, либо приговорить его к заключению в храме и голоданию. В последнем случае божество лишается ежедневного подношения горшка риса.

Потомки раджей Кулу до сих пор регулярно приносят коз в жертву в храме Хадимбы. Перед жертвоприношением коза должна затрястись: это означает, что в нее уже вселилось божество. Если отверстие в полу храма, куда стекает кровь жертвы, быстро переполняется и начинает фонтанировать, то богиня удовлетворена. В противном случае нужно тащить еще одну козу. На жертвоприношение идут лишь козья морда и передняя нога, которую вставляют в пасть. Остальные части тела возвращаются жертвователям.

В Манали осело наибольшее число тибетских беженцев во всей долине Кулу. На южной окраине города построены два монастыря-гомпы.

Gompa Road.

Главный храм Хималая Ньингмапа построен в виде трехъярусной пагоды, скорее, в бутанском, чем в тибетском стиле. Над входом многоярусный орнаментированный карниз, а над ним лепные изразцовые рельефы, изображающие драконов. Фасад третьего яруса украшен позолоченными изображениями оленей и угловыми медальонами со священными текстами.

На первом этаже храма на 2,5-метровом пьедестале восседает трехметровый золотой Будда. Лучше всего его рассматривать из маленькой комнаты на втором этаже. На галерее второго этажа установлены статуи Падмасамбхавы, Авалокитешвары и Хая Гхривы с маской и оружием в руке.

Гадхан Тхекчхоклинг основали беженцы из Тибета в 1969 г. На стене перед входом установлена мемориальная доска в память о 110 тибетцах, отдавших жизнь в «борьбе за права человека» в Тибете в 1988, 1989 и 1990 гг.

Во дворе монастыря, окруженного двух– и трехэтажными корпусами с лоджиями, стоит храм-пагода. В главном алтаре установлена статуя золотого Будды в тоге, восседающего на прямоугольном лотосе. Стены украшены росписями на буддистские сюжеты, четыре опорные колонны – орнаментом.

Когда молодые ламы не присматривают за мастерской, они собираются во дворе играть в чоло – в тибетский вариант игры в кости, который требует громких криков и стука деревянными чашками по кожаным подставкам.

Разрешается фотографировать, полагается оставить подаяние, перед тем, как уйти.

(Old Manali, 3 км к северу от главного базара)

Старый Манали иногда называют Маналигарх – по имени древней крепости, руины которой окружены террасами кукурузных полей и темно-зеленых садов, спускающихся к берегу Беаса. В центре деревни возвышается современное здание святилища Ману, от имени которого происходит название «Манали». Согласно «Манусмрити» (букв. «Законы Ману», II в. до н. э.), он заложил основы индусского законодательства, сохраняющего силу и по сей день, а также разделение на варны брахманов (жрецов), кшатриев (воинов), вайшьев (торговцев и ремесленников) и шудр (земледельцев). Камни со средневековыми надписями, вмонтированные в железобетон, свидетельствуют о древности этого места.

Манали – идеальное место для начала и завершения походов в горы, так как он расположен рядом с несколькими узловыми тропами. Комплексное обслуживание, предлагаемое многими городскими агентствами, экономит туристам время и силы, однако также нетрудно и самостоятельно организовать экскурсию с помощью карт и рекомендаций Туристического офиса и Института альпинизма. Носильщиков и лошадей можно найти на площади за главной улицей. Обязательно найдите надежного проводника, особенно если собираетесь в поход по малопосещаемым тропам, где невозможно полагаться только на карты. Тем более, что карты не всегда точно отражают местность.

Оптимальное время для горных походов – после окончания муссона (сер. сент. – кон. окт.), когда небо ясное и переход через перевалы сравнительно легок.

Поход в Беас Кунд (Beas Kund), к ледниковому озеру в устье Соланг налы (Solang nala), пользуется наибольшей популярностью. Окруженный вершинами-пятитысячниками лагерь у озера, до которого 2 дня пути из Манали, служит хорошей базой для походов по окрестным горам и перевалам.

От деревни Палчана (Palchan) в получасе езды на автобусе от Манали нужно следовать по проселочной дороге вверх по ущелью на Соланг (Solang), где располагаются небольшая лыжная станция и бревенчатые домики Института альпинизма (Mountaineering Institute). После 2 часов пути через сосновый лес, альпийские луга и каменные завалы туристов ждет лагерь Дхунди (Dhundi, 2743 м), устроенный среди пастбищ, к западу от которых высится массив Хануман Тибба (Hanuman Tibba, 5928 м). Более сложное восхождение в течение 5–6 ч на следующий день приведет вас к Беас Кунду. Восхождение к перевалу Тенту Ла (Tentu La, 4996 м) и спуск через Соланг к Манали займет еще один день.

Поход в Лахауль (Lahaul) через перевал Хампта (Hampta Pass, 4330 м) по старинному караванному пути на Спити требует акклиматизации. Переход первого дня от начала тропы в Прини (Prini) около Манали через деревню Хампта к лагерю выше Сетхена (Sethen) займет 4–5 ч. Переход второго дня до высокогорного пастбища Чикха (Chikha) – 5 ч подъема. Если почувствуете дискомфорт от высоты, сделайте передышку на день. Восхождение (700 м) на третий день к перевалу Хампта (4330 м) утомительно, но дает возможность насладиться видами гор Индрасан (Indrasan) и Део Тибба (Deo Tibba) к югу и лунного пейзажа Лахауля к северу. Еще 6–7 ч тяжелого перехода через горные речки приведут в Чхатру (Chhatru) – на дно долины Чандра (Chandra Valley). Отсюда можно свернуть на восток к Коксару (Koksar) и перевалу Рохтанг (Rohtang Pass) или на запад мимо крупнейшего в мире ледника Бара Шигри (Bara Shigri) к Баталу (Batal).

(Vashisht, 3 км к северу от Манали)

Эта деревня (1982 м) славится замечательными видами на долину и горячими серными источниками. Ее название происходит от имени Васиштхи, одного из семи великих мудрецов-риши (саптариши), которому приписывается создание 7-й книги «Ригведы». В «Рамаяне» Васиштха предстает наследственным жрецом Солнечной династии при дворе Дашаратхи, отца Рамы.

Согласно местной легенде, здесь Васиштха обучал юного принца-бога Раму разнообразным премудростям и совершал аскетические подвиги. Один из подвигов связан с тем, что риши связал себя веревками и бросился со скалы в реку. Река силой духа святого разорвала все веревки и с тех пор стала называться Випаша (букв. «Освободительница от пут»).

В Вашиште можно осмотреть два старых каменных храма друг напротив друга на главной деревенской площади.

В резном каменно-деревянном святилище установлена статуя риши из черного камня с блистающими серебряными глазами. В соседнем помещении постоянно горит огонь, у которого греются святые-садху. Рядом в двух прямоугольных бассейнах, разделенных высокой стеной (один для мужчин, другой для женщин), совершают омовения горячей серной водой. Раз в год для омовения сюда приносят божеств-деват из окрестных деревень.

Святилище построено в эклектичном стиле. Его довольно стандартная, украшенная резьбой шикхара неожиданно сочетается с просторным молитвенным залом-мандапой в стиле шале. Мандапа обстроена деревянной верандой с колоннами по всему периметру и перекрыта двускатной крышей из неровной каменной плитки.

Комплекс горячих серных ванн включает в себя как обычные индивидуальные ванны, так и ванны класса люкс. Разногласия между местными жителями и правительством штата Химачал-Прадеш из-за платы за горячую воду, которую сельчане считают своей собственностью, препятствует работе комплекса. Серную ванну можно принять в святилище Вашишты.

За деревней вдоль отвесной скалы струятся многочисленные водопады. Высота их около 35 м.

(Jagatsukh, 10 км к юго-западу от Манали)

Раньше поселок Джагатсукх назывался Наст и был столицей княжества Кулу до ее переноса в Наггар в XVI в. Здесь происходили главные события борьбы раджпутов с племенными землевладельцами тхакурами за верховенство в долине, и именно здесь богиня Хадимба стала покровительницей княжеского рода. По легенде, направляясь однажды на очередной храмовый праздник, будущий правитель Кулу Сидх Пал повстречал старушку, тащившую на спине огромную корзину-килту, и вызвался ей помочь. Как потом выяснилось, это была богиня Хадимба. По пути она предложила юноше поставить корзину и взобраться ей на плечи. Сидх Пал удивился необычной просьбе, но выполнил ее. Старушка мгновенно выросла на несколько сот метров и сказала: «Ты будешь править всей землей, которую сможешь увидеть отсюда». Так оно и получилось: Сидх Пал подчинил себе тхакуров, а после того, как победил в схватке льва, его стали называть «Сингхом» (букв. «Лев»). Все последующие правители Кулу также унаследовали это имя.

В южной части поселка в 1880-х гг. построено небольшое белое бунгало для английского генерала и выдающегося исследователя индийской архитектуры Александра Каннингхэма (Alexander Cunningham). Отсюда началась его экспедиция в горный Ладакх. В начале 1920-х гг. в доме жила английская художница Будд, нарисовавшая немало пейзажей долины Кулу.

Когда-то маленькое святилище с шикхарой высотой 2,5 м поглотила горная лавина. Спустя много лет, в начале XX в., его раскопали по приказу британской администрации долины. От других святилищ Химачал-Прадеша его отличает классическая индусская резная скульптура фасадов. К цоколю примыкают несколько скульптурных панелей VII–VIII вв. Одна из них изображает четверорукую богиню Дургу в тройной короне и с трезубцем, убивающую демона-буйвола Махишу.

Святилище супруги бога Шивы построено в стиле шале, судя по сохранившейся надписи, в 1428 г. Верхний деревянный этаж относится к XIX в.

На склоне горы у Джагатсукха сохранились развалины крепости, которая когда-то принадлежала тхакурам Пити, правителям Спити. Утверждают, что они совершали человеческие жертвоприношения и питались человечьим молоком. Над деревней нависает гора Део Тибба (Deo Tibba). Как рассказывает «Кулантхапитха-махатмья», именно здесь произошла встреча Арджуны, одного из братьев Пандавов, героев «Махабхараты», и бога Шивы в облике охотника-кираты. Лесное племя киратов сражалось на стороне противников Пандавов – Кауравов. В споре из-за подстреленного кабана Арджуна понял, что перед ним не простой кирата, а сам бог Шива. Арджуна оказал Шиве должные почести и покаялся, что не разобрался, кто перед ним. Шива вознаградил его оружием пашупаташастрой.

Долина Парвати, зажатая между гигантскими горными вершинами, вьется к западу от ледников и глетчеров на границе Спити до Бхунтура, где протекает Беас, и представляет собой длинное ответвление долины Кулу. Живописные деревушки на склонах окружены зелеными террасами полей и сосновыми лесами. Туристы посещают лишь те из них, что расположены близ дороги. У подножия мрачноватой лощины приютился Маникаран – древнее священное место, привлекающее к себе паломников: индусов и сикхов. Оно славится горячими серными источниками.

Есть две популярные тропы, одна ведет на север от Джари через перевал Чандракани к Наггару и через горную деревеньку Малана; другая идет по берегу реки Парвати на восток к еще одному священному горячему источнику и к месту, где собираются святые-садху, к Кхираганге. Дальше тропа ведет к Манталаи и далее через перевал Пин-Парвати (5400 м) в Спити. Ледник испещрен трещинами, и требуется несколько часов, чтобы перейти его, без помощи проводника это невозможно.

В последнее десятилетие были отмечены случаи исчезновения туристов и альпинистов в долине Парвати. Путешествующие в одиночку должны помнить о пропавших здесь и не брать случайных людей в проводники, когда они уходят в горные походы. Не стоит путешествовать в одиночку – даже по сравнительно простым тропам, ведущим через перевал Чандракани в Наггар и Малану, или предпринимать простые экскурсии к горячим ключам в Кхирганге. В Кулу и Манали есть много агентств, которые помогут альпинисту нанять надежного проводника.

Оглавление книги