Книга: Автостопом по Индонезии и к папуасам

Завершение дороги и прибытие в Энаротали

Завершение дороги и прибытие в Энаротали

Утром, пока я собирал палатку и заваривал чай, все другие постояльцы куда-то разбежались, и моя машина уехала. Тем лучше для нас обоих – ведь там уже была перегрузка, да и мне не очень удобно было ехать на самом краешке на крыше джипа сзади, на багажной раме.

Можно было посмотреть на сам посёлок.

Моанамани – папуасский населённый пункт, свыше 99% населения составляют «оранч асли». Некоторые ходят с «котекой», но из-за холода на верхнюю половину тела одевают майки или даже куртки. Утро было прохладным и туманным. В посёлке несколько церквей и одна мечеть, которую посещают индонезийцы. Мусульмане-мухаджиры занимаются здесь придорожным бизнесом. Я пошёл пешком на выезд из посёлка, по дороге со мной заговорила по-английски папуасская тётка – оказалось, учительница. Она шла в школу. Босиком, как и большинство местных жителей. Вскоре меня подобрал грузовичок.

От Моанамани до Энаротали дорога шла по горной области, и таких огромных болот грязи, как накануне, я уже не видел. Все опрошенные мной водители говорили, что на Мулью никак не проехать, и в другое место – на Тимику – дорогу только начали строить. Посёлков становилось больше. В некоторых местах папуасы продавали огромный красный фрукт – он так и называется здесь – «Буах мера» – «Фрукт красный». Фрукт был размером с руку, и толщиной тоже с руку (толстую). Самые активные прямо выпрыгивали перед грузовиком на дорогу, размахивая огромным фруктом.

Другие занимались автостопом. Это тут несложно – скорость грузовика редко превышает скорость бегущего папуаса. Тот на ходу подбегает к кабине:

– Эй, шеф! Подвези до N!

– Сколько тебя там? (берапа оранч?) – не снимая ноги с педали газа, спрашивает водитель.

– Один я, один! – на бегу кричит в кабину потенциальный попутчик.

– Давай лезь в кузов! – не притормаживая, отвечает водитель, и деревенский человек лезет в кузов и потом, в своей уже деревне, спрыгивает.

Грунтовка подошла к Энаро, и сперва я оказался в Мади – это особый чиновнический пригород этого райцентра. В Мади сидят чиновники, менты и управление района. Подобно Магасу в Ингушетии. От Мади шесть километров – уже асфальтовой дороги – и я прибыл в Энаротали, в столицу Кабупатена (района) Паниай.

Энаротали!! Удивительно прикольный городок. Находится на берегу озера, как примерно эфиопский Гондар, или лучше Бахр-Дар. В поперечнике около километра, всё же меньше, чем города эфиопов.

На берегу – пристань, откуда отправляются маршрутные лодки во все концы озера, груженые папуасами (мелкие лодки-долблёнки и посолиднее некоторые моторки).

В день моего приезда в центре города проводилось шоу – приезжие миссионеры привезли самолетом Библии (на индонезийском языке) и обещали раздачу и проповедь. Собрался весь город, включая даже папуасов с котеками из деревень. Раздачи я не дождался – задержали полицейские. Здесь, как и в Набире, для моей безопасности я должен сдаться в полицию и получить Сурат Джалан, пропуск. Но договорились, что я приду к ним сам завтра наутро – всяко не сбегу.

Поселился я, конечно же, в мечети. Там крайне малолюдно, всё в десять раз хуже, чем в Набире. Совсем немного мусульман и среди них один папуас, гордость общины, добрый пожилой дядя (одетый обычно), с виду – чем-то пришибленный. Вероятно, он даже не продукт миссионерства мусульман, а так своими мыслями пришёл или с родичами поругался. Туалета в мечети нет, хотя есть комнатка для омовений. Есть маленькая мечетная школа. Книг никаких нет.

Половина населения города весь день проводит на базаре и продаёт. Пытается продать. Папуасы – овощи (помидоры, размером шесть штук влезает в спичечный коробок, мелкие перчики, морковки) и огромные, длинные красные фрукты. Бананчики, мандаринчики, ананасики, всё мелкое, дорогое и не очень сладкое.

И кроме папуасов есть и «белые» – индонезы, впаривают втридорога всё, что родила промышленность. Так, бутылка питьевой воды, стоящая 2000—2500 по всей стране, тут стоит 15.000. Ещё в городке есть нищие попрошайки (чем невыгодно отличается от Набире и Соронга) и назойливые гиды, желающие попрактиковаться в английском и находящие меня повсюду. Аэропорт в центре города, не охраняется, по взлётной полосе ходят папуасы и их дети. Фотографироваться тут желают не все! Некоторые очень смешные дядьки отказываются – так, на базаре шёл дядька с прикладной пипкой и в резиновых сапогах и бороде, больше ничего у него не было. Сниматься не стал.

Электричество и вода в городе с перебоями. Не очень жарко, днём градусов +25, ночью +15.

Некоторые привычные продукты цивилизации тут отсутствуют. Молока нет никакого. Супермаркетов тоже нет. Шоколад последний продавался в Соронге. С хлебом напряжёнка, хотя всё-таки папуасы пытаются изготовлять хлеб и продавать его на базаре, – просто нужно найти. Народ дружелюбный, все здороваются, но стоит остановиться – набегают зрители (напоминает Эфиопию) – как же, белый мистер! Пока я разглядывал на базаре фрукты и овощи, а меня с таким же интересом разглядывали папуасы и папуаски в самых разнообразных видах, нарядах и причёсках!

К счастью для себя, я обнаружил, с трудом, один-единственный интернет. Комп с интернетом стоял в Управлении Коммуникаций, и работники Управления пускали за него, но за час просили аж 30.000 рупий ($3,5), в восемь раз дороже, чем в городках на Яве. Торговаться особо не получалось. Пришлось пользовать, что есть, тем более что я хотел проверить, не продолжилась ли порча моего Емайла. Но и Емайл, и другие мои электронные дела все сохранились, так что «глюк пятого апреля» так и не удалось мне объяснить.

В Управлении коммуникаций карт города и района совершенно не было.

В мечети я легко освоился, занялся стиркой, зарядкой батареек и приготовлением чая. Делать это можно было лишь в определённое время – когда есть электричество в городе. Но то, что оно вообще есть – уже хорошо. Все посетители мечети – а их приходило на молитву человек по десять – относились ко мне со сдержанным любопытством, одаривали некоторыми продуктами, другие я покупал сам на базаре. Иногда я ел в харчевнях, чтобы поддержать энароталийскую пищевую промышленность.

Оглавление книги